France-UK-Bénin

notre propriété a de la dignité

2012-01-31T21:46:00.000+01:00

Régulièrement, et malgré plus de deux ans de présence au Bénin, il y a les mêmes questions qui reviennent. Ce sont des questions du genre "Est-ce que ce que je fais est culturellement approprié?" ou "Est-ce que, par les actions que je fais, je ne m'isole pas trop de la communauté?".

Dans notre récente frénésie de travaux, on a décidé de faire construire une clôture autour de la partie de terrain qui comprend le bureau de l'équipe de traduction et une petite maison. En effet, souvent des troupeaux de vaches venaient là ce qui certes permettait de fertiliser le terrain mais pouvait causer quelques dégradations.
Si la décision de construire la clôture me paraissait logique, je me demandais quand même si on n'allait pas se couper du contact avec les gens.

Alors que les travaux se sont achevés, il y a quelques constats amusants à faire.

Je ne sais pas on aura plus ou moins de visiteurs dans l'avenir mais notre chantier a été pendant quelques jours un lieu de tourisme. Et les commentaires des uns et des autres étaient très encourageants. Beaucoup disaient que le mur était une bonne idée, que c'était très bien construit.
D'ailleurs, le maçon, qui est un homme de notre village, m'a dit que cette clôture était un peu sa vitrine. Il a donc pris soin de tout faire au mieux.

En fait il y a unanimité sur le fait que c'est exactement ce qu'il fallait. Un de nos amis a d'ailleurs dit que maintenant notre propriété, avec sa nouvelle clôture, a de l'honneur ou de la dignité.
Souvent, dès qu'une personne construit sur un terrain, elle va mettre une clôture qui isole la maison. Souvent ce sont des clôtures faites de tiges de mil (donc peu résistantes). Parfois il y a des murs en briques de terre. Nous avons un très long mur en briques de ciment et cela c'est respectable!

En tous cas, une fois encore, j'ai peut-être eu des craintes inutiles et exagérées.

2012-01-21T12:22:00.001+01:00

Il y a quelques semaines, le gouvernement du Nigéria a décidé de supprimer les subventions sur l'essence dans l'ensemble du pays. En quelques heures le prix de l'essence a doublé (voir ici [en anglais]).

Cette mesure n'a pas été sans conséquence au Bénin. L'est du Bénin a une frontière commune avec le Nigéria.

En effet, si il y a de plus en plus de stations-services dans le pays, il y a toujours de vendeurs d'essence au bord des routes.
Cette essence (essence du bord de la route) vient souvent du Nigéria de façon clandestine et est donc moins chère. Et c'est parfois d'autant plus profitable que l'essence a été coupée avec d'autres liquides.

Du coup, en quelques jours, le prix de l'essence au bord de la route a fortement augmenté et est passé de 250-350 F CFA (selon les régions) à 700-800 F CFA. Or le prix dans les stations services est autour de 570 F CFA en ce moment. Donc on est dans la situation paradoxale où l'essence du bord de la route est plus chère de l'essence légale.

Évidemment, il y a eu ruée sur les stations services mais plusieurs personnes que je connais cherche encore l'essence au bord de la route, doutant que l'on puisse trouver moins cher dans les stations services (ou n'étant pas au courant du prix dans les stations).

N.B.: la photo est celle d'un vendeur d'essence au bord de la route près de Cotonou. On trouve des bouteilles d'un litre ou alors des bidons en verre avec une plus grande contenance.

janvier en passant

2012-01-19T12:12:00.002+01:00

Le mois de janvier est en train de passer très vite et en plus une coupure d'internet fait que je n'ai pas encore pu poster. Alors un résumé rapide de ce qui se passe.

Les travaux se poursuivent. Vous pouvez voir les évolutions en suivant les liens (en anglais):

ici
et là

La construction de la clôture s'est achevée il y a quelques jours. Quelques détails viendront dans quelques jours (normalement!)

Sinon, on est toujours en pleine saison d'harmattan avec ses bons et ses moins bons côtés. Une chose est sure, on a beaucoup de poussière cette année mais c'est pas que la saison qui veut cela.
Il semble aussi que cette année la fraicheur soit assez forte. A deux reprises on est descendu le matin autour de 12°C (soit 54 Fahrenheit). C'était quelques jours après qu'un ami nous dise que la fraicheur était finie. On a pu le taquiner.

J'ai aussi pu faire une première session d'enseignement avec les responsables de jeunes de l'église. Ça s'est fait tout en monkolé et ça s'est bien passé. Les mois d'apprentissage linguistique valaient le coup (mais il faut encore continuer).

Gasoil, main d'oeuvre et progrès linguistique

2011-12-24T09:17:00.000+01:00

Dans mon dernier post je mentionnais les travaux qui allaient commencer. Comme prévu tout a commencé et est en train d'avancer. Si vous voulez plus de détails (en anglais) et de photos, regardez:

et là

Comme je l'ai dit, essayer de gérer les chantiers est une expérience assez nouvelle pour moi. Quelques choses que j'ai notées.

Comme on s'y attendait, le ciment est une denrée précieuse en ce moment. Heureusement, on a pu trouver sans problème tout ce dont on a besoin. Par contre, et c'est logique, si le ciment est très demandé en ce moment, c'est la même chose pour le sable et le gravier. Et pour compliquer la chose, le prix du gasoil a augmenté ce qui fait que tous les prix sont tirés vers le haut! Et en plus, la demande en camions est très forte en ce moment car la récolte du coton a commencé donc les transporteurs sont dans une position de force pour négocier. Du coup, les maçons se sont faits un peu peur pour avoir tout ce dont ils avaient besoin.
Heureusement pour nous, un des maçons est un homme de notre village et il connait plusieurs transporteurs locaux. Cela lui a permis de vérifier les prix en différents endroits. A la fin de la première semaine de chantier tout était livré!

De nature pessimiste, pendant que je préparais les travaux, j'ai essayé d'imaginer tous les problèmes qui pouvaient venir (exercice pas très compliqué pour moi). Parmi ces scénarii, celui du manque d'eau était en bonne place. Je ne me suis pas trompé:

On a d'abord eu, la rupture de la canalisation principale d'eau un samedi soir (et mon plombier était sur un autre chantier).
On a ensuite eu l'assèchement du puit.

Mais, il y a toujours une solution. Un maçon a demandé à des dames de venir livrer l'eau sur le chantier. J'ai réalisé à ce moment là que c'était une solution plus économique que de pomper l'eau ce qui consomme du gasoil!

En dépit de tout ce que je peux écrire, il y a aussi des motifs de satisfaction.

D'abord, les maçons travaillent bien et rigoureusement (je devrais dire de mon oeil de non spécialiste).
Ensuite, je peux utiliser la langue monkolée avec un des maçons qui est du village. Du coup, on dialogue sur le travail en langue monkolé ce qui est encourageant pour moi car cela me permet de voir que ça progresse. Et surtout, ça me permet d'utiliser la langue monkolée dans un contexte un peu différent.

Voilà pour les nouvelles du chantier.

A toutes et à tous un joyeux Noël!

PS: et pour ceux qui connaisse la région, j'ai même (avec quelques difficultés) réussi à comprendre le prix d'un tonneau d'eau en dala (unité de compte dont je reparlerai une autre fois).

Devis, ciment et autres apprentissages

2011-12-06T21:07:00.000+01:00

Nous avons deux projets de construction qui vont démarrer dans quelques jours. Nous allons faire agrandir notre maison pour avoir une chambre en plus. Nous allons aussi faire construire un mur autour d'une partie de notre propriété pour limiter les passages de vaches et autres intrusions dans la propriété.

Avant que les travaux ne puissent commencer j'ai du apprendre sur le tas comment faire pour être budgéteur et organisateur de chantier. Ca a été un apprentissage intéressant (avec toute l'ironie qu'il faut) vu que je partais de loin. Je ne sais donc pas encore quel est le résultat final et quel est mon niveau de compétence - ou d'incompétence.
Cela étant, faire ce travail a été une expérience riche en enseignements. A ce propos, quelques remarques sur ce que j'ai appris ou découvert (remarques peut-être évidentes pour qui a déjà construit une maison):

Trouver des personnes pour travailler sur le chantier est une affaire de relations. C'est en discutant avec les uns et les autres que j'ai trouvé le nom du maçon qui a construit la maison il y a 12 ans. Via un collègue je suis entré en contact avec lui et on a pu parler de la construction.
De même mon électricien m'a trouvé un couvreur qui m'a trouvé un vitrier qui m'a trouvé un peintre (mais j'en avais déjà un que je connais car il avait repeint les deux maisons où on a vécu). J'espère en tous cas que les recommendations sont bonnes et que le travail sera bien fait.

Le travail est découpable en pleins de parties. Ainsi, le maçon qui va construire le mur va sous-traiter le travail de faire les briques à des briquetiers, va confier à des aide-maçons le creusage des fondations, va confier à des ferrailleurs la pose des fers etc.

Faire un budget nécessite de savoir comment on construit et là c'est pas évident. Heureusement j'ai pu glaner des conseils à droite et à gauche et noter moi-même quelques oublis de temps en temps. Dans le cas du maçon pour la maison, il m'a dit se souvenir de comment on batit les maisons pour notre mission ce qui va m'éviter des soucis. C'est rassurant de savoir qu'il connait ce qu'il a à faire mieux que moi et que je n'ai pas à expliquer.

Toujours dans la partie budget, faire un budget est parfois difficile quand on ne connait pas le prix des matériaux. C'est le cas du ciment par exemple. En effet, du fait de la saisonnalité, dans notre région (et dans beaucoup d'autres au Bénin) on construit surtout en saison sèche. Du coup, en saison des pluies on trouve du ciment mais on ne construit pas. Quand on construit on trouve difficilement le ciment et son prix varie très fort. En fait, un des maçons m'a même dit que le prix n'est pas fixe (loi de l'offre et de la demande). Une autre difficulté pour les maçons est que les grossistes ne veulent pas leur vendre de grandes quantités par peur qu'il y ait de la revente sauvage.
Comment faire un budget dans ce cas? J'ai pensé que l'on pouvait définir un prix mais le risque est de donner au maçon un chèque en blanc pour qu'il achète moins cher et empoche la différence. En fait, la solution est de passer par quelqu'un qui connait les grossistes (ça tombe bien on connait une telle personne). Grace à cette personne et avec une lettre précisant les raisons d'une commande importante on devrait avoir nos tonnes de ciment.
Enfin, parfois les matériaux vont venir de loin. Ainsi les fers pour construire les montants des portes pourraient venir du Niger car c'est là qu'on trouve des fers de meilleure qualité. Du coup, j'ai un budget pour les portes avec un trou (le budget, pas les portes) car on ne connait ni le prix des fers ni de leur transport!
Une solution que j'ai vu sur un des devis est de prévoir un poste 'imprévu' pour, logiquement, tout ce qui n'est pas prévu.

Constat un peu triste?

2011-11-24T12:03:00.001+01:00

Ce mois de novembre a été (et sera encore) un mois riche en déplacements. Nous sommes allés à notre conférence annuelle à Parakou. Ensuite nous étions à Cotonou pour régler quelques formalités administratives (Hilary devait récupérer sa carte de résidence et je faisais mon inscription sur la liste électorale consulaire). Et nous sommes allés chercher une amie d'Hilary venue nous visiter.

Ces nombreux voyages ont été l'occasion de constater une règle de la route au Bénin: quand une route est presque réparée ou reconstruite, une autre se dégrade fortement! Du coup, les voyages sont toujours pleins de surprises (combien de trous? où? quelle profondeur? etc.).

Ca me rappelle la confidence que me faisait un collègue qui a 30 ou 35 années d'expérience au Bénin. Il me disait que quand il a commencé à travailler ici, les routes n'étaient que des pistes mais il pensait que le moment de la retraite venu, il pourrait rouler sur de belles routes. La retraite est venue et les routes qui avaient été construites étaient redevenues mauvaises!

Malgré toute la fatigue et les perturbations de ces voyages il y a des bons moments comme constater les progrès sur les grands boulevards à Cotonou; ça facilite nettement la circulation.
Et pendant nos voyages, on a aussi pu entendre (et arbitrer) la discussion entre Simon et Benjamin pour savoir si ce sont des collines ou des montagnes que l'on voit à Dassa.

Faisons un rêve, un jour peut-être, on aura une belle route de Cotonou à Malanville!

des routines à l'école

2011-11-15T21:16:00.002+01:00

Quand je regardais le programme de la maternelle pour Simon, une des choses que j'ai noté c'est l'importance d'établir des routines dans la classe et dans la journée.
Connaissant mon caractère (et celui de Simon), je me suis dit que les routines seraient quelque chose que l'on aimerait.

Une de nos routines en début de classe est de représenter la météo de la veille et de la nuit. C'est Simon qui se charge de faire les dessins.
C'est intéressant ce qu'on peut remarquer en faisant cela:

En septembre, on avait des jours avec soleil, des jours avec nuages, des jours avec soleil et pluie, des jours avec pluie. Bref de la variété!
Depuis le début du mois d'octobre c'est devenu très routinier: soleil, soleil, soleil. J'ai essayé d'introduire le vent mais Simon n'a pas accroché.

Du coup, la séquence météo peut paraitre très monotone. Cependant c'est comme cela que Simon a remarqué des changements assez subtils. Ainsi, quand la saison des pluies s'éloignait, la rosée a commencé à apparaitre et est allée croissante (au grand désarroi de Simon qui n'aime pas les pieds mouillés par la rosée). Et ces dernières semaines, on a vu la rosée disparaitre petit à petit.

Comme quoi les routines permettent de noter des choses intéressantes (en plus de donner de la structure).

PS: pour la petite histoire, c'est Simon qui a ajouté la routine de représenter la météo de la nuit. Il s'est rendu compte après une nuit très orageuse qu'il voulait dessiner des éclairs. Il aura suffi d'une fois pour que ça devienne une routine.

Bienvenue en saison sèche

2011-11-02T11:43:00.002+01:00

La première année que l'on a vécu au Bénin, le début du mois de novembre a été un peu un choc. En effet, novembre avait dans notre tête l'allure d'un mois froid et pluvieux; c'était la version européenne du mois de novembre. Or au Bénin c'est beau, chaud et dans notre région ça commence à être sec.

On commence notre troisième mois de novembre et il n'y a plus la surprise de constater la différence avec l'Europe. Dans une certaine mesure on commence à avoir intégré le rythme des saisons.

Depuis quelques semaines, la saison sèche a fait son entrée. Les dernières pluies sont loin derrière nous (malheureusement pour les agriculteurs qui devront faire avec une saison des pluies courtes) et l'air s'est asséché.

Alors comment sait-on que la saison sèche a commencé?

La saison sèche commence quand une fine couche de poussière se dépose sur tout objet pendant la nuit et qu'il faut donc protéger tout ce qui est fragile.
La saison sèche commence quand il faut laver les panneaux solaires plus régulièrement (toutes les semaines bientôt) sous peine de ne plus les distinguer du toit en tôle grise (là c'est une exagération).
La saison sèche commence quand le sol de la cours redevient du sable très fin à la grande joie des enfants.
La saison sèche a commencé quand une moto ou une voiture qui passe dans le village soulève un nuage de poussière.
La saison sèche commence quand les herbes sèchent et disparaissent.
La saison sèche commence quand l'électricité statique augmente et que toucher la moustiquaire provoque des étincelles.
Enfin, et je dois dire que c'est une des choses que j'aime le plus, quand la saison sèche est là, le ciel redevient absolument bleu et sans nuage.

Personnellement, je trouve à la saison sèche une certaine normalité. C'est durant cette période que j'ai commencé à vivre au village.
Enfin, et désolé pour les personnes qui doivent supporter le froid et l'absence de soleil, il fait entre 38 et 40°C tous les après-midi et c'est agréable (à condition de boire).

PS: peut-être pour être un peu honnête quand je dis "on commence à avoir intégré le rythme des saisons" il va falloir attendre le mois d'avril et les grandes chaleurs pour voir si on a vraiment intégré!

Le mauvais mil et autres choses nouvelles à apprendre

2011-10-19T11:43:00.002+01:00

Si mes matinées sont occupées par l'école, l'après-midi j'essaie d'avancer sur plusieurs projets à la fois: formation de responsables de jeunes, production d'émissions de radio et préparation d'enseignements. En ce moment c'est un peu chaotique car j'avance au fil des contraintes.

On a aussi décidé de continuer l'apprentissage linguistique et on a changé notre tuteur. C'est un ami avec lequel j'ai déjà travaillé, et qui vient de commencer le travail de traduction, qui nous aide une matinée par semaine.
Pour notre première séance de travail avec lui, on a proposé qu'il nous fasse visiter sa ferme.

Au mois de janvier dernier j'avais déjà fait cette visite. Au début, mon ami ne comprenait pas pourquoi je voulais voir ses champs mais au final cela s'était révélé très intéressant.

On a donc passé un bon moment avec lui à voir ces différentes cultures. J'ai pu me rendre compte qu'il y a encore énormément de vocabulaire que je ne connais pas comme les noms des différentes herbes et leur utilité, les différentes mauvaises herbes et les problèmes qu'elles posent etc.
Au delà du vocabulaire et des mots, j'ai aussi pu voir qu'il y a une grande masse de connaissance qu'il serait utile de relever et de conserver. Un jour où je ne sais pas quoi faire à l'école, pourquoi pas faire un herbier?

Et certaines choses étaient amusantes. Ainsi on a pu voir qu'il existe le mil et le mauvais mil.
Le mil est celui que l'on sème dans son champ.
Le mauvais mil est celui qui apparait dans un champ sans qu'on l'ait semé. L'autre nom qu'il porte est 'mil du caca des bœufs'. Ce sont des grains de mil qui viennent des excréments de bœufs et qui donne des tiges de mil là où il ne devrait pas y en avoir. Et ces tiges ne donnent pas grand chose donc sont mauvaises.

Illustration de cela sur la photo suivante prise dans un champ à côté de la maison. Les trois tiges sont du 'mauvais mil' qui à cette période de l'année (octobre) se distinguent très bien du maïs.

Ecole à la maison

2011-10-04T21:23:00.001+01:00

Comme je l'ai dit dans un post récent (lire ici), Simon a commencé l'école et on fait la scolarisation à la maison. C'est la solution qui nous paraissait la plus adaptée.
Même s'il y a une école primaire au village et que la scolaristation des enfants se fait en français, on a choisi de gérer la scolarisation nous même. On ne voulait pas que Simon prenne la place d'un enfant du village d'autant que des nouveaux élèves ne sont pas toujours acceptés chaque année du fait des effectifs très importants.

Lors d'un récent séjour à Cotonou, j'ai pu acheter pas mal de choses pour commencer la classe avec Simon. On m'avait déjà donné des supports donc du coup j'ai une bonne base documentaire.
On peut trouver des livres d'activités qui viennent de France mais on trouve aussi beaucoup de livres faits pour les élèves africains. Il y a par exemple une collection qui s'appelle 'Les classiques africains' et qui couvre le graphisme, l"écriture et les mathématiques.
Ce sont des livres bien faits et en combinant plusieurs on arrive à pas mal de variétés d'exercices et d'activités. La seule différence notable avec des manuels venant de France est qu'il y a moins de couleurs (ce sont souvent des livres en noir et blanc) et qu'il n'y a pas de trucs amusants comme des autocollants.
Ce qui est bien c'est que les dessins, les exemples d'objets sont réalistes c'est à dire que par exemple il faut regrouper des éléments et on a des dessins d'arachides, de noix de coco, de noix de kola soit des choses que Simon connaît bien (sauf les noix de kola qu'il n'a pas encore vu).

En tous cas pour le moment j'arrive à construire un programme pour Simon. C'est un peu différent des consignes du programme officiel pour la maternelle en France mais je ne pense pas que cela pénalise Simon.

Simon aime toujours bien l'école (même s'il disait à sa maman il y a deux jours qu'il n'apprend rien de nouveau). Du coup, ça a été séance peinture ce matin - ça ça a été une bonne nouveauté.
C'est intéressant c'est de voir comment Simon a progressé en un mois. Alors que les dessins et les coloriages n'ont jamais été son truc, il s'applique et peut faire des jolis choses. Le week-end dernier il demandait même à faire des coloriages dans un livre de jeu.

Des chauffeurs de camions

2011-09-20T21:18:00.001+01:00

Notre maison se trouve juste à côté de la route nationale inter-état numéro 2 (RNIE 2). C'est l'axe routier qui relie le Bénin au Niger et du Niger va se poursuivre vers le Burkina-Faso. Inutile de dire qu'il y a énormément de camions qui circulent jour et nuit (sans pour autant que ce soit très bruyant d'ailleurs).

Un collègue disait il y a quelques semaines avoir un double sentiment face aux camions et aux chauffeurs. Irritation quand on croise des véhicules surchargés, des convois en panne dans un virage sans visibilité etc... . Mais aussi pitié par rapport à la pénibilité du travail pour les équipages (chauffeurs et apprentis). En effet, les chauffeurs, comme le nom l'indique doivent conduire là où les propriétaires des camions leur disent d'aller. Ils doivent gérer les aléas de la route: accident, pannes etc. sachant qu'il n'y a pas partout des garages, des endroits pour les accueillir.

Il y a quelques jours, un camion est tombé en panne juste devant chez nous.
Il est resté deux jours et le chauffeur s'est abrité sous le toit d'un garage construit pour une des maisons de la propriété. J'ai pensé que c'était une bonne idée de sa part et que ça ne gênait personne. Plus tard dans la nuit j'ai trouvé que c'était une excellente idée car une gros orage s'est abattu et être à l'abri était bien (ce que le chauffeur m'a confirmé le lendemain matin).
Juste avant de partir, le chauffeur est venu nous remercier pour l'accueil (on leur avait offert du Milo le matin) et on a discuté un peu. Il m'a dit qu'il devait aller de Cotonou à Zifa sur la frontière Niger-Tchad soit 2477 km aller. Et il était déjà tombé en panne au quart du chemin! Inutile de dire que la suite du chemin représentait un défi et qu'il était un peu inquiet.

Je parlais de mélange d'irritation et de pitié face aux camions. Ce soir là c'était de l'admiration face au courage du chauffeur et de son apprenti qui dans la nuit reprenaient le chemin vers le nord.

PS: le Milo(R) est une boisson chocolatée.

Ce qu'il y a de bien à la saison des pluies

2011-09-09T16:19:00.003+01:00

Dans un post récent je disais que la saison des pluies avait mal démarré (voir ici). Il semble que depuis quatre semaines, les pluies ont vraiment commencé et on est donc en pleine saison des pluies.

Il y a deux semaines, on revenait d'un voyage dans le sud et le centre du Bénin et arrivant près de chez nous, j'ai été très frappé par les paysages très verts qu'on voyait le long de la route.

Ça m'a donné l'idée de réfléchir à quelques choses positives sur la saison des pluies. Les voici (liste non exhaustive):

Les paysages sont très beaux en saison des pluies car on a des camaïeux de verts partout où on regarde.
La météo n'est pas prévisible. Ça fait un changement notable par rapport à d'autres saisons où la question n'est pas de savoir chaque matin si il va faire beau et soleil mais plutôt quelle température on atteindra.
La végétation se développe à une vitesse impressionnante. Je suis toujours frappé par le fait qu'en quelques semaines, les pluies et la chaleur permettent une croissance très très rapide des plantes. C'est très visible sur le maïs de Simon dans notre propriété qui grandit de jour en jour.
On trouve plus facilement des légumes. Une des particularités du nord du Bénin (en comparaison avec le sud ou le centre) c'est qu'on trouve plus difficilement des légumes mais en saison des pluies c'est plus facile et ça fait du bien.
Les routes ne sont pas poussiéreuses et c'est même le contraire parfois.

Je ne peux pas dire que la saison des pluies est ma saison préférée mais je sais aussi qu'elle est indispensable car sans les pluies, pas de culture et donc pas de vie. Mais on apprend à vivre avec et à en apprécier les bénéfices.

Rentrée des classes

2011-09-03T10:58:00.003+01:00

Jeudi dernier (le 1er septembre) Simon a fait sa rentrée des classes. C'est la grande section de maternelle. Jusque là rien de très surprenant.

Étant donné qu'on est dans un petit village, les conditions de scolarisation de Simon sont un peu différentes de celles qu'il aurait en France (même dans un petit village).

Il est scolarisé par le CNED. En effet, on a décidé que la scolarisation dans le système français était ce qu'il y a de plus simple étant donné qu'il n'y a pas d'équivalent britannique.
Qui dit CNED dit aussi envoi de cours mais là pour le moment c'est un peu délicat car le courrier avance lentement. Heureusement, j'avais des livres d'exercices et j'en ai trouvé pleins d'autres à Cotonou, de quoi me laisser une marge de manoeuvre.
Son maitre est aussi son papa. Bien sûr il y a un risque de confusion des rôles mais comme Simon suit l'école avec le CNED, il est logique que ce soit moi qui fasse l'école. Cela dégage aussi du temps pour Hilary et la traduction.
On a aussi des surprises comme celle de trouver un scorpion le premier jour d'école juste devant la salle de classe ou encore celle de ne rien voir pour cause d'orage pendant une partie de la deuxième matinée.

Mis à part cela, Simon est très très enthousiaste pour l'école et il part à l'école en chantant tous les matins. Pendant la classe il ne cesse de dire combien c'est bien; pourvu que ça dure (ou alors je devrais l'enregistrer).

insider, outsider... le retour du stress culturel

2011-08-11T16:12:00.001+01:00

Au niveau linguistique et intégrationnel, la période dans laquelle on se trouve est un peu délicate. Cela fait plus d'un mois qu'on est revenu au village et que nous nous sommes rendus compte que l'on n'a pas trop perdu au niveau linguistique. Par conséquent on peut, dans certaines situations, se trouver très à l'aise et donc ne plus se sentir totalement étranger.
Mais rapidement, l'impression d'être un étranger (ou un outsider) revient.

Ce qui rend les choses inconfortables c'est qu' on aimerait être insider, être parfaitement intégré. Par conséquent quand on est renvoyé à son état d'outsider la chute est plus dure!

Exemple récent.
Un jour je suis avec des amis du village quand soudain le pasteur me dit que lui et les autres responsables de l'église vont aller visiter un homme qui est à l'hôpital.
Ma première réaction est une réaction de surprise car je ne savais pas qu'il était à l'hôpital. La seconde réaction est celle de savoir ce que veut dire la phrase prononcée par le pasteur.
Je la comprend très bien donc ce n'est pas un problème linguistique. Ce qui coince c'est le sens. Est-ce une information? Est-ce une proposition de les accompagner? Est-ce une demande de les accompagner?
Le temps d'essayer de mettre de l'ordre dans mes idées (oui je pense lentement) les voilà partis. Me voilà avec le retour du choc culturel!

Deux notes finales:

Le même jour que l'expérience que je décris il y a eu des choses plus encourageantes notamment quand je salue une dame qui allait vers son champ et qu'elle me répond (en monkolé) 'salut Maaku' (Maaku c'est Marc en monkolé).
Quelques jours après le pasteur m'a confirmé que c'était une invitation à venir dont il parlait mais qu'elle n'était pas obligatoire (donc pas d'impair).

Quand les pluies ne sont pas bonnes

2011-08-03T21:33:00.001+01:00

A cette période de l'année, le principal sujet de conversation chez nous c'est la météo et plus précisément la saison de pluies.

Même si nous ne vivons au Bénin que depuis un peu plus de deux ans, nous avons pu nous rendre compte que cette année la saison des pluies n'est pas bonne. Il y a très peu de pluies.

Au début du mois de juillet, alors qu'on remontait au village, on pouvait voir beaucoup de champs qui n'avaient pas encore été labourés. Cela laissait supposer que les pluies n'avaient pas vraiment commencé et que les cultivateurs attendaient qu'il y ait plus d'humidité avant de semer.
De même, les vaches étaient encore très maigres et on ne trouvait pas de fromages peuhls en vente au bord de la voie.

A présent, les choses ont un peu changé. Il pleut de temps en temps mais ce n'est pas la saison des pluies. On a surtout des orages avec des grandes pluies violentes ou alors de petites averses. Bref, pas l'idéal pour les cultures.
Et pour rendre les choses encore plus difficile, on a eu très tôt ce matin un énorme orage comme ceux qu'on a normalement au mois de mai avec des vents très violents (vents capables de nous faire douter de la solidité du toit). Du coup, les mais sont tous couchés ce qui n'est pas trop grave pour les mais qui viennent de sortir mais beaucoup plus grave pour ceux qui étaient en pleine croissance.

Donc, pas assez de pluie pour faire pousser les cultures et quand elles poussent les vents les couchent. C'est une année difficile dans les champs.

Simon jongle entre les cultures

2011-07-30T15:20:00.002+01:00

Simon m'a donné un bel exemple ce matin de sa capacité à jongler entre ses différentes cultures.

Pendant que je préparais le petit-déjeuner, il me demande: "C'est quel jour Papa?". Je réponds que c'est samedi et Simon me dit (comme je lui avais promis) que c'est le jour où on va aller au village car il veut s'asseoir sur le banc près de l'église. C'est typiquement ce que les hommes du village font le samedi après-midi et Simon aime beaucoup jouer là.

Puis, moins d'une minute après, voyant un mug commémoratif du mariage royal, Simon me dit "Oh, Papa, William et Kate". Et après une courte pause il demande "Mais qu'est ce qu'ils [William et Kate] vont faire aujourd'hui?" Je lui ai suggéré qu'on devrait regarder sur l'agenda officiel de la monarchie (mais je doute qu'on va les voir dans le village cet après-midi).

Deux jours et plus longtemps

2011-07-21T20:53:00.001+01:00

Depuis notre retour au Bénin, il y a quelques expressions qu'on a souvent entendu quand nos amis nous saluent. Ce sont des expressions comme "salutations pour les deux jours" ou "ça fait deux jours". C'est d'ailleurs la même chose que les gens nous parlent en français ou en monkolé (on dit alors fɔɔo ajɔ minji ).
On emploie ce genre de formules avec 'deux jours' dès qu'on salue quelqu'un que l'on n'a pas vu depuis longtemps.

A ce propos, ce qui est intéressant c'est la façon dont, en monkolé, on désigne le temps. Ainsi, on a cinq mots et expressions importants:

nnyi qui signifie aujourd'hui.
ala qui signifie demain
ala akã qui signifie littéralement 'demain un'. Cette expression recouvre une durée qui s'étend du lendemain à un an après.
ana qui signifie hier
ajɔɛ (ou ajuɛ) qui signifie avant-hier mais qui recouvre aussi une période du passé jusqu'à avant-hier.

Ce qu'on a eu un peu de mal à comprendre c'est quand quelqu'un nous dit qu'il amènera un objet 'après-demain' car après-demain peut durer assez longtemps. De même, une ami qu'on reverra dans un mois nous a dit en partant 'à demain'.

A côté de ces cinq expressions, on a malgré tout des expressions qui permettent de parler de la semaine prochaine ou de la semaine passée, de l'année passée ou prochaine etc.

PS: il semble qu'il y ait deux façons d'écrire avant-hier et l'explication de cela pourrait faire l'objet d'un autre post (mais je ne m'engage pas trop pour le moment).

Enfin à la maison

2011-07-15T17:02:00.002+01:00

Après plusieurs voyages et étapes nous sommes depuis quelques jours revenus à la maison. On a été très heureux de retrouver notre chez-nous et les garçons aussi sont très contents de retrouver leurs amis.

Une des choses intéressantes avec le retour c'est qu'il y a des expériences positives et d'autres qui le sont moins.

Ainsi, du côté du positif, les travaux sur la route qui de Parakou à Kandi ont bien avancé et en certains endroits la route est complètement refaite. Du coup, on met trois fois moins de temps dans certains secteurs. Certes, les travaux ont aussi commencé en d'autres endroits ce qui ralentit la circulation!
Autre chose positive, on s'est réadapté à la chaleur plus facilement que je pouvais le penser. Le fait que la saison des pluies ait commencé (même si les pluies sont très faibles pour le moment) rend les températures plus faibles et donc plus supportables.
Nous arrivons à parler en monkolé et nous sommes mêmes capables de dire plus que les salutations. Ca c'est encourageant et ça veut dire qu'on n'est pas totalement perdu. La difficulté cependant c'est que nos amis pensent que nous avons au moins notre niveau d'avant donc on est rapidement largué. Notre pasteur veut en tous cas nous remettre à niveau rapidement car il ne nous parle plus qu'en monkolé y compris au téléphone.
Et, nous avons des cables électriques sur les poteaux qui sont devant chez nous. Bon, on attend de voir le courant avant de croire que l'électricité arrive au village d'autant que les cables manquent entre certains poteaux entre Kandi et le village. En attendant, on reste avec le solaire (et nos batteries qui sont un peu en coma dépassé!).

Du côté des expériences moins positives, notre opérateur pour l'internet a désactivé notre compte et supprimé les forfaits illimités; pas cool pour communiquer (d'ailleurs ce post aura attendu 5 jours avant de pouvoir être publié).

Qu'est ce qui me manquait?

2011-06-30T16:03:00.000+01:00

Cela fait presque 5 mois qu'on a quitté notre maison. J'aurai pu voir pas mal de pays et fait pas mal de kilomètres.

Voici quelques petites remarques, la majorité d'entre elles sont évidentes mais je les mentionne quant même.

Revoir nos familles et pouvoir passer du temps avec elles.
Voir les garçons faire (ou refaire) connaissance avec nos familles (et rapidement devenir le centre de l'attention)
Visiter des amis qu'on n'avait pas vus depuis quelques mois ou plusieurs années
Manger la galette des rois (ok, pas vraiment en respectant le calendrier mais c'est l'avantage d'avoir une maman qui sait faire la galette des rois)
Avoir de l'électricité tout le temps (et en plus on se réhabitue à cela très vite)
Avoir une connexion internet plutôt rapide

Je me suis aussi rendu compte qu'il y a d'autres choses que j'ai beaucoup appréciées et qui peut-être me manquent un peu en Afrique.

Se promener dans la montagne et voir les Alpes. On n'a pas de grandes montagnes au Bénin et on n'a pas encore été visiter l'Atacora.
Se promener dans des parcs et des jardins. C'est quand on a fait une promenade à Longleat Estate (voir ici par exemple) que je me suis rendu compte que ça me manquait de voir tout cela. C'était très bien et très calmant de se promener dans les bois et de voir les arbres et les fleurs produire une telle variété de couleurs!

Photo prise à Longleat Estate

Du coup, la réponse à la question "est-ce qu'il y a des choses qui te manquent en Afrique?" ne serait pas tant des aliments ou des éléments de confort (qui pour être honnête me manquent parfois) que des paysages, des promenades auxquels je pourrais penser.

Cela étant, si je restais plus longtemps en Europe, je suis sûr que les paysages de savane du parc du W me manqueraient aussi de même que les paysages de fin de saison sèche où presque toute la végétation a disparu (mais renaît lors des premières pluies). C'est comme si voir plus de paysages différents ou d'endroits différents augmentent le risque que ça manque à un moment ou un autre.

Emma, Katie et les voitures

2011-06-28T16:02:00.002+01:00

Depuis longtemps Benjamin a une fascination pour les bébés. Dès qu'il voit un bébé il s'approche de lui ou elle et cherche à faire des bisous, à lui tenir la matin etc... . Il faut aussi préciser que Benjamin est toujours très prudent et doux dans ses mouvements.

Récemment on a offert aux deux garçons des bébés filles (bébés souples et ne faisant pas de bruit). Ça a été un très beau cadeau et une découverte aussi importante que les Légos. Du coup, nous avons deux bébés filles dans la famille: Emma (qui est à Simon) et Katie (qui est à Benjamin). Et elles sont très importantes car elles voyagent avec nous, elles dorment dans la chambre avec les garçons. Simon m'a même demandé récemment comment il ferait pour donner du lait à son bébé car il n'avait pas de biberon. Et les bébés regardent le tennis avec Simon et Benjamin.

Ce ne sont pas seulement les bébés qui intéressent nos garçons, les voitures sont très importantes. Benjamin en particulier est passionné par ses petites voitures; passionné au point de me faire une scène parce que je les avais rangé récemment estimant qu'il y avait assez de jouets dans la maison! Et il est capable de jouer des dizaines de minutes d'affilé avec ses voitures.

Les voitures nous ont aussi été très utiles pendant les vacances car en voiture, un nouveau jeu est de demander à Papa les marques de voitures qui passent. Et pour renforcer les apprentissages, sur les parking on fait des révisions devant les emblèmes!

Préparatifs pour le départ

2011-06-22T14:18:00.002+01:00

Le premier juillet prochain nous devrions être de retour au Bénin. Après 4 mois (ou un peu plus) passés en Europe ce sera un nouveau (gros) changement en perspective.

A la différence de notre premier départ pour le Bénin (il y a un peu plus de deux ans), j'ai l'impression que les choses sont un peu plus sous contrôle. L'une des raisons est qu'on n'arrivera pas en territoire inconnu. En fait, on va même retrouver notre maison, des lieux qui sont familiers... bref beaucoup de choses heureuses en perspective!

Les garçons sont au courant de ces préparatifs. On les a prévenu que l'on allait revenir à la maison et ils semblent heureux de cela.

Quant aux voyages à venir, cela leur donne de nouveaux jeux. En témoigne la photo de Benjamin pour qui le meilleur jouet du moment est une de nos valises. Il se promène avec dans la maison.
Ce matin, Simon et Benjamin s'amusaient à voyager. Ils voulaient aller à Londres en prenant trois avions, un bus et le train! Je n'ose pas imaginer l'itinéraire.

Mis à part les jeux des garçons, les préparatifs nous occupent. Comme souvent il s'agit de vider et trier les affaires, faire la liste de ce qu'il faut absolument prendre et de ce qu'il serait bon de prendre. Une chose positive, on a une 'luggage allowance' qui est plus que généreuse!

Pays de Galles

2011-06-17T14:38:00.003+01:00

Nous avons pris une semaine de vacances dans le nord du pays de Galles. Ça nous a fait du bien et ça a été une occasion de passer un peu de temps en famille et aussi de découvrir une des autres nations du Royaume-Uni.

À ce propos c'est très impressionnant de voir que tous les panneaux routiers, tous les documents officiels sont rédigés en anglais et en gallois. Et certains sites web semblent exister en deux versions: une en anglais et une en gallois.
Du coup j'ai pu commencer à repérer des mots gallois comme ysgol pour école ou araf pour ralentir.

Exemple de double signalisation sur la route (source)

Et pour être honnête j'ai trouvé qu'apprendre le gallois pourrait être intéressant. En effet, en lisant les panneaux et les dépliants j'ai trouvé cette langue fascinante. Bon il faudrait pour cela habiter au pays de Galles.

En tous cas, on a pu apprécié les très beaux paysages au cours de nombreuses promenades. Les garçons ont d'ailleurs bien marché (sous réserve qu'à un moment on les laisse aller dans une aire de jeux).

Photo prise depuis Conwy Castle

Photo prise à Lleyn Brening

Adaptation, toujours et encore

2011-05-19T20:49:00.002+01:00

Some of our friends asked us if we experienced 'reverse culture shock' when coming back in Europe. The answer is 'no' and it's mostly because we have been traveling a lot visiting people and doing presentations.
However, arriving in the UK was slightly difficult because I realised that I hadn't spoken in English for two months and I also had to readapt to driving with the steering wheel on the right. Not really culture shock but some adjustments were necessary.
So another opportunity to test how easily (or not) I can adapt.

* * *

On nous a parfois demandé si ce n'était pas difficile de revenir en Europe et de se réadapter à la vie européenne. Dans l'ensemble on n'a pas eu de problèmes. La raison principale est, je pense, que l'on passe beaucoup de temps à faire des présentations et des visites et que donc on est presque constamment en déplacement.

Par contre, en arrivant en Angleterre, il m'a fallu quelques jours pour me réadapter.
D'abord, je me suis rendu compte que je n'avais pas parlé en anglais pendant les deux mois passés en France. Au Bénin, on utilise l'anglais avec plusieurs de nos collègues donc je n'ai pas l'occasion de rouiller. J'ai dû aussi me remettre à la conduite à droite (position du volant) mais par contre n'ai pas été perturbé par le fait de rouler à gauche. Enfin, j'ai eu pendant quelques jours l'impression d'être étranger et de ne pas trouver mes marques tout de suite. Mais quelques sorties pour faire les courses et tout était rentré dans l'ordre.

Conclusion de tout cela, c'est un bon exercice de devoir s'adapter et de tester mes capacités d'adaptation et de trouver mes repères. Et j'ai pu retrouver la pratique de demander du cash-back au supermarché, très très pratique.

PS: le cash-back c'est la possibilité, dans un magasin, de demander de l'argent au moment de régler ses courses. La somme demandée est débitée avec le prix des courses et on n'a pas besoin de trouver un distributeur.

Trois langues

2011-05-12T20:43:00.000+01:00

Entendu ce soir (mais traduit car la discussion initiale avait lieu en anglais):
Simon je voudrais être un papa
Hilary et quelle langue parleras-tu à tes enfants?
Simon les trois
Hilary français, anglais et monkolé?
Simon oui

Ce dialogue reflète une évolution intéressante que l'on a observé chez Simon et qui concerne son multi-linguisme.
On élève Simon (ainsi que Benjamin) pour être bilingue français et anglais. La question qui se posait était de savoir ce qu'il en serait quant au monkolé. En effet, Simon nous entend parler (ou essayer de parler) monkolé et les enfants du village parlent en monkolé (sauf peut-être les plus grands qui allant à l'école lui parlent en français).

On avait noté que Simon ne veut jamais parler en monkolé quand on est visiblement présents. Par contre on l'a déjà entendu avoir des petites conversations avec des gens qui travaillent à la maison. Et en plus, il connaît les salutations. Même si à certains moments j'ai eu des doutes quant au fait que Simon connaisse la langue monkolée, il me semble qu'il comprend plus qu'il ne la parle.

Le changement récent (et que l'extrait de conversation illustre) c'est que quand plusieurs personnes ont interrogé Simon sur les langues qu'il connaît, il répond systématiquement trois: français, anglais et monkolé. Quand mon cousin lui a demandé de dire quelque chose en monkolé, Simon l'a fait avec une prononciation quasi-parfaite et a même corrigé mon cousin qui essayait de répété.

J'ai tendance à penser que Simon comprendra plus le monkolé qu'il ne s'exprimera dans cette langue. Par contre, il aura un accent et une prononciation sûrement meilleurs que la mienne. Il me semble aussi que la connaissance ou la compréhension du monkolé soit une partie de son identité et un sujet de fierté.

Benjamin et les négations

2011-05-09T15:35:00.001+01:00

Je ne parle pas trop souvent de Benjamin mais c'est très intéressant de voir comment son langage se développe et en particulier comme il s'est développé ces derniers mois. Il est fort probable que le récent séjour en France a commencé au bon moment pour lui et qu'il a fortement enrichi son langage.

Une chose que son grand-père paternel à chercher à comprendre c'est comment Benjamin utilise la négation. Pendant quelques temps, quand il voulait refuser un objet, il disait trois fois la (ou les) syllabe(s) désignant cet objet. Ainsi s'il ne voulait pas de chaussettes (sock en anglais) il disait "sososock". S'il ne voulait pas de soupe, il disait "sousousoupe".
Puis récemment il a commencé à donner des formes négatives aux verbes. Pour cela, il dit un verbe et fait un signe de négation avec la tête ou la main. Donc quand il n'aime pas, il dit "aime" en bougeant la tête de côté.

C'est aussi intéressant de voir qu'après quelques jours au Royaume-Uni, son vocabulaire en anglais s'enrichit notamment quand il entend son grand-père lui parler. Ainsi, on a entendu ces derniers jours Benjamin commencer à dire "gosh!" comme mon beau-père ce qui est très mignon à entendre.
Je ne doute pas que dans les semaines à venir son vocabulaire va se développer davantage.

Miscellanées

2011-04-16T09:19:00.001+01:00

Quelques pensées qui me sont venues ces dernières semaines.

Verdure et début de printemps à Jouy-le-Moutier

Quand nous avons quitté le Bénin (vers la mi-février), dans notre propriété, et tout autour, la saison sèche avait commencé à faire disparaitre les herbes, les plantes, les fleurs. En plus, nous avions eu un feu de brousse qui a détruit pas mal de buissons autour de nous. Par conséquent, une des choses qui m'a frappé dans le sud du Bénin et au Ghana c'était la végétation verdoyante!
A plus forte raison, en arrivant en Europe ce qui m'a impressionné (et même davantage que les différences de températures) ce sont les prairies vertes notamment quand on passait en Auvergne. Quelque chose que je n'avais plus vu depuis fort longtemps.

Les routes au Bénin ne sont pas toujours faciles pour la conduite (c'est un euphémisme!) et c'est très agréable de rouler en Europe sur de belles routes.Même si les autoroutes sont ennuyeuses par moment, c'est agréable de conduire. Je ne regrette donc pas les trous, les pistes de sable de la route inter-état que l'on emprunte pour aller au village.
Cependant, j'ai trouvé que la conduite peut être stressante en Europe. Pas de risque de chèvres ou de moutons qui traverseraient la route, pas de risque de camions arrêtés dans un virage. Mais il y a beaucoup d'informations à prendre en compte: signalisation au sol, signalisation sur les côtés, compteur de vitesse etc. .
On m'a dit que c'est un phénomène dit "information overload" qui commence à être pris en compte par les services routiers.

Il y a des choses qui sont un tout petit peu plus compliquées en France qu'au Bénin. Par exemple pour recharger mon téléphone à Cotonou, si je suis à un feu rouge je peux acheter du crédit en quelques secondes (ou même me faire transférer du crédit). J'ai testé le rechargement par internet; pratique mais alors un peu compliqué (ou en tous cas plus compliqué que baisser sa vitre, donner l'argent, prendre la recharge et taper le code).
De même, c'est agréable de pouvoir prendre les transports en commun (y compris le tram de Nancy). Mais, il y a quelques jours, je me suis pris à regretter les zems béninois qui sont capables de me conduire porte-à-porte où je veux. Bon pour être honnête, certains zems (taxi-motos) ne connaissent pas la ville.

Sur la route dans la banlieue de Cotonou avec un taxi-moto sur la droite

Voyages

2011-04-09T08:33:00.002+01:00

Il semble qu'une grande part de mon temps est faite de déplacements. C'est le cas au Bénin mais c'est encore plus le temps depuis deux mois.

Comme prévu, on devait commencer un séjour en Europe de 4 mois début mars.
Hilary et les garçons sont rentrés en Angleterre mais moi j'ai fait un détour de 5 jours par le Ghana pour une conférence.
La conférence était extrêmement intéressante.
J'ai seulement pu voir un tout petit peu du Ghana. C'était intéressant de venir en Afrique de l'Ouest anglophone. On était dans un très beau centre de conférence avec beaucoup de verdure ce qui était très différent du nord du Bénin.

Pour moi comme pour Hilary, Simon et Benjamin, on a expérimenté une chute rapide des températures entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe. La réacclimatation s'est faite sans trop de problèmes. En plus on sait qu'on évite une saison chaude (on avait déjà dépassé les 43°C dans la maison avant qu'on ne parte)!
A présent, les températures printanières et le soleil qui nous accompagne depuis pas mal de temps sont très appréciables.

On a passé du temps avec nos familles et depuis trois semaines on se déplace en France pour visiter des amis, des églises et pour présenter notre travail.
Une crainte qu'on pouvait avoir concernait les garçons et leur attitude pendant les voyages. Ils ne semblent pas trop perturbés à condition qu'on leur trouve des aires de jeux (où dépenser leur énergie).
Début mai, on va retourner en Angleterre et fin juin ce sera le retour au Bénin.

Enfin, on peut quand même suivre un peu de ce qui se passe au village car les téléphones fonctionnent bien. C'est toujours agréables d'entendre les voix de nos amis même à distance.

OPOL (encore)

2011-02-12T20:16:00.001+01:00

J'avais déjà écrit sur le multilinguisme de Simon (voir ici et là et là en anglais). En particulier, j'avais évoqué qu'on utilisait le principe OPOL (One Parent One Language).

Après presque deux ans, je voulais revenir sur ce sujet.

Simon est bilingue français-anglais et il est vraiment OPOL, One Person One Language. Pour chaque personne qu'il connait il a choisi une langue. Ainsi, notre directrice (canadienne anglophone) lui parle en anglais et le jour où (parce qu'on était avec des non-anglophones) elle lui a parlé en français, Simon lui a fait remarqué que d'habitude elle ne lui parle pas comme cela.
Une chose qui a aidé le bilinguisme de Simon est qu'avec nos collègues il parle beaucoup anglais et qu'avec les Béninois il parle beaucoup français.

On suit les mêmes principes avec Benjamin. Il semble déjà montrer que dans certains cas il fait la différence entre le français et l'anglais (mais il a aussi bien compris qu'Hilary et moi comprenons les deux langues). Ainsi, il me dit parfois “come, come” puis bascule sur “iens, iens” pour me demander de venir voir quelque chose.
Quand un enfant avait renversé du sable sous la véranda, il est venu me voir en disant “sand, sand... sabe, sabe”
Et il sait aussi dire quelques mots en monkolé comme “aawo” pour dire non et “jɔ” (ce qui signifie « laisse! »). Ce sont les mots que la dame qui aide à la maison emploie souvent quand Benjamin est à côté d'elle.

En ce qui concerne Simon, il est difficile de savoir ce qu'il comprend et parle en monkolé. Il n'est clairement (pas encore) trilingue. En fait, en notre présence il ne parle que très peu en monkolé mais quand des adultes monkolés sont avec lui il parle un peu plus. Il connait les salutations, comment dire « bon travail », les au-revoirs.
En fait, quand il joue avec des enfants du village, ils parviennent soit à communiquer en français ou alors sans utiliser de langue. Et son meilleur ami qui vient de commencer l'école (la scolarisation est en français) préfère à présent que Simon lui parle en français.

Il me semble que Simon comprendra plus qu'on n'imagine et qu'il aura un meilleur accent que moi. Par contre, il aura peut-être moins de facilité à parler qu'on pouvait l'imaginer.

Enfin, une question que l'on se posait était de savoir dans quelle langue Simon et Benjamin parleraient entre eux. Et bien, pour le moment, Simon parle à Benjamin presque exclusivement en anglais, la langue maternelle!

Monnaie, monnaie

2011-01-25T21:44:00.001+01:00

L'unité monétaire au Bénin est le franc CFA d'Afrique de l'Ouest dont le taux de change est pour le moment lié à l'euro (1€ = 655,957 F CFA).
Une des choses qui m'est encore parfois difficile c'est que la quasi-totalité des paiements se font avec des billets et des pièces (y compris des gros achats de plusieurs centaines de milliers de francs). Pour cela, on a des billets de 1000, 2000. 5000 et 10000 F CFA. Les pièces vont de 5 à 500 F CFA.

Une difficulté qu'on rencontre est celle de faire de la monnaie. En effet, quand on retire notre salaire on a en général des grosses coupures. Par contre, là où on vit les grosses coupures ne sont pas utiles. Pour les petites courses courantes, les gros billets sont un problème car les gens ne les acceptent pas ou n'ont pas la monnaie.
Maranz, dans African Friends and Money Matters [International Academic Bookstore | SIL International (Dallas, TX: 2001)], explique que certains commerçants craignent que les grosses coupures aient été ensorcelées et qu'en fin de journée elles soient devenues de coupures de faible valeur.
Autre complication, à Kandi, personne n'accepte les pièces de 250 francs car elles ressemblent beaucoup aux pièces de 200 francs. Ca complique un peu plus les choses.

Il faut donc toujours faire attention à avoir de la monnaie et à refaire de la monnaie. On arrive à faire cela en achetant du carburant, en allant à La Poste, quand on fait des achats dans certaines boutiques. Une autre possibilité est d'attendre que le vendeur ait trouvé la monnaie ce qui peut prendre un peu de temps.

D'autres moyens que j'ai vu de faire la monnaie (mais que je n'ai personnellement pas testé).

Lors d'une cérémonie de libération d'un apprenti, une collecte est organisé pour l'ancien apprenti. Le plateau passe une fois et on dépose de l'argent. Ensuite un homme redemande le plateau et fait la monnaie sur un billet de 2000. J'ai vu la même chose se faire à l'église.
Au cours d'une réunion à laquelle j'ai assisté, il y avait un repas et on devait payer 100 F CFA pour le repas. Après le repas, le président de la réunion fait l'annonce que ceux qui veulent faire de la monnaie peuvent venir. L'intérêt est double: faire la monnaie pour ceux qui en ont besoin et avoir moins de pièces à compter et gérer pour les organisateurs.

Et quand on n'a pas de monnaie on peut toujours laisser une avance qu'on pourrait récupérer par la suite. Un des vendeurs de gasoil me doit 250 F CFA par exemple.

PS: je ne suis pas le seul à avoir des problèmes de monnaie. Plusieurs fois à Parakou j'ai vu des chauffeurs de taxi-moto (les zemidjans) se mettre au bord de la route un billet à la main attendant qu'un collègue leur fasse la monnaie.

Funérailles (suite)

2011-01-19T20:15:00.001+01:00

Dans un récent post (ici) je parlais des funérailles d'un vieil homme du village; funérailles auxquelles j'ai assisté. Je mentionnais qu'après l'enterrement, il y avait une période de sept jours qui avait commencé pour entourer la famille. J'ai pu visiter la famille et on m'a servi un repas pendant ma visite (comme à tous les autres qui étaient là).

On a découvert que les choses étaient un peu différentes en fait. Normalement, quand une personne meurt, les gens et les proches de la famille en particulier peuvent venir visiter pendant une période très longue. Pendant cette période, la famille du défunt doit accueillir tous les visiteurs et fournir logement et nourriture.
Une des difficultés facilement imaginables est que la charge est grande pour les familles d'autant qu'il n'y avait pas vraiment de fin.

Les responsables de l'église ont réfléchi et essayé de trouver un moyen de marquer la fin du deuil d'une façon acceptable par la communauté et les familles. On a pu participer à cette première.
Il a été décidé que le deuil et les visites à la famille se feraient pendant 7 jours et que le huitième jour il y a aurait une cérémonie de fin de deuil à laquelle tous les proches de la famille et tous les gens du village étaient invités.

Ce lundi nous avons été en famille à cette cérémonie. L'activité du village était réduite car beaucoup de gens étaient là. La cérémonie a consisté en des chants de la chorale, des petites allocutions pour parler du défunt et une prédication par un pasteur.
A la suite de cette cérémonie, on a tous été invités à manger un repas préparé par les dames de l'église (igname pilé et sauce et poulet mais aussi riz et pâte mais on n'a pas pu manger tout ce qui nous était offert les portions - comme d'habitude - étant très généreuses).

Cette façon de faire est un changement dans la culture et les traditions. Il semble cependant que cette façon de faire ait été très appréciée par tous, quelque soit l'origine ou l'appartenance religieuse.

Funérailles et deuil

2011-01-10T21:07:00.002+01:00

Hier, un vieil homme du village est décédé. On avait déjà remarqué que le décès d'une personne modifie la vie du village pendant quelques jours et j'ai pu avoir un aperçu plus précis.

En effet, le défunt a été enterré dimanche matin soit quelques heures après sa mort. Toutes les activités normales étaient modifiées, même l'église était vide. J'ai assisté aux obsèques qui avaient lieu dans la concession de la famille. Une tombe a été creusée derrière une des maisons. Les hommes étaient réunis auprès de la tombe tandis que les femmes étaient réunies dans la cour.
Quand la tombe était prête, le corps a été amené pour être enterré et ensuite le pasteur a donné une petite exhortation avant qu'un des responsables de l'église prie.

Après la cérémonie qui a été assez rapide, une période de sept jours commence pendant laquelle les gens du village viennent saluer et réconforter la famille. Cette salutation et cette visite prend traditionnellement le pas sur toute autre activité.
C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je suis allé m'asseoir avec les autres hommes; des sièges avaient été installés à l'entrée de la concession et tous ceux qui veulent peuvent saluer et s'asseoir.
Ce qui m'a surpris c'est ce que l'ambiance n'était en rien différente de celle de tout autre rassemblement. Les hommes étaient là à discuter. Comme nous l'expliquait le pasteur on vient pour entourer la famille. Mon interprétation personnelle c'est aussi de montrer que la communauté prend le temps de venir et montrer que les liens entre les gens sont toujours présents et importants.

Et pour finir sur une note d'apprentissage, j'ai peu parlé pendant que j'étais là car je voulais plutôt écouté. A un moment un ami me demande si je comprends quand il y a tant de conversations. Je réponds que je comprends un tout petit tout petit peu. Et juste après avoir dit cela tous les hommes présents commentent tous en même temps ma réponse.
Je n'ai pas osé dire qu'en général dans tout grand groupe (quelque soit la langue) j'ai du mal à parler!

PS: tout le monde n'est pas enterré dans sa maison car il existe aussi deux cimetières dans le village.

Le peuhl qui n'a pas de lait ou entendre sans comprendre

2010-12-20T20:03:00.003+01:00

Hilary a écrit un post (à lire ici [en]) qui résume bien le problème qu'on rencontre en ce moment quand on est avec des Monkolés.

En résumé (et en français), notre problème est que fréquemment on parvient à comprendre suffisamment de mots et de phrases sans pour autant que cela ne fasse sens.
En effet, il nous manque des informations qui sont connues de tou(te)s sauf de nous; des informations liées à la vie du village, à l'histoire des gens, à des événements plus ou moins récents. En fait, beaucoup d'éléments relatifs à l'histoire de la communauté ne nous sont pas encore familiers.

Un exemple qui m'est arrivé récemment.
Un jour je salue un groupe d'hommes que j'ai l'habitude de rencontrer. Je fais le tour, saluant (en langue monkolée) chacun à tour de rôle. J'étais assez content de moi, j'avais l'impression de faire assez bien.
Mais après avoir salué le dernier, un d'eux me parle en monkolé. Je comprends les mots mais ça ne veut rien dire. Il répète une fois, deux fois; je comprends toujours les mots mais toujours pas le sens. Je lui dit que je comprends pas alors il me dit en français: « c'est un peuhl qui n'a pas de lait ». Là aussi je comprends tous les mots et toujours pas le sens.
Tout le monde rigole, moi aussi, et on passe à autre chose.

Un peu après j'ai demandé au pasteur ce que ça signifie et l'explication est la suivante. L'homme que j'avais salué, je l'ai appelé par le seul nom que je lui connaisse et qui est son nom de baptême. Or son nom d'avant le baptême était "ama fuε" c'est-à-dire l'enfant peuhl. C'est un nom qui lui a été donné par ses parents alors qu'il est monkolé. C'est un nom qu'on donne parfois à des enfants.
La "blague" est que même s'il porte le nom de peuhl il n'a pas de lait car seuls les Peuhls ont du lait (ce sont eux qui font l'élevage des vaches et qui donc peuvent vendre le lait).
Donc il était impossible que je comprenne sans avoir connaissance des noms et surnoms.

Cela étant, et c'est une note encourageante, Hilary visitait un jour une amie avec les garçons. Une femme peuhle passe, l'amie d'Hilary dit à Benjamin « tu ne veux pas la suivre? Elle a du lait ». Hilary a compris sans problème car les Peuhls sont ceux qui ont et vendent le lait.

PS: la photo c'est Simon et Benjamin observant le passage des vaches près de notre maison à Parakou

La cuisine du roi

2010-12-13T20:12:00.001+01:00

En monkolé, certaines expressions qui sont marquantes.
C'est le cas de l'expression 'jε bomma' qui signifie littéralement, manger le royaume. Une traduction plus compréhensible c'est devenir roi, prendre la royauté.
Je me suis souvent demandé pourquoi on utilise le verbe 'manger' (jε) dans cette expression sans pour autant trouver d'explications.

A défaut d'une explication, j'ai vu qu'il y avait une cohérence quand on a rencontré l'expression 'kabai ilaalu'. En monkolé, kaba désigne la cuisine donc 'kabai ilaalu' se traduit littéralement par la cuisine du roi. Il s'agit du palais du roi, là où il siège.
Ainsi, une partie du vocabulaire de la royauté est basé sur la cuisine et je comprends mieux pourquoi on 'mange la royauté'.

PS: à noter que dans le cas de l'un des rois de Kpèdè, le 'kabai ilaalu' est une petite hutte ronde donc rien de bien extravagant.

Photo et fotoo

2010-11-28T19:27:00.001+01:00

« Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu » C'est la réponse de Jésus à une question sur le paiement de l'impôt.

Si la phrase est très connue, les évangiles rapportent que Jésus a demandé à voir une pièce de monnaie sur laquelle était gravé l'effigie de l'empereur.

Durant un cours, on lisait l'Evangile de Marc en monkolé et en particulier le texte auquel je faisais référenc. Le mot pour parler de l'effigie en monkolé est 'fotoo'.
Évidemment, ce mot est basé sur le mot 'photo' (il y a eu translitération du français en monkolé).
'fotoo' désigne une photo (logiquement!) mais aussi un dessin, une image ou encore une effigie (comme dans le texte que je mentionnais).

Quand on a demandé pourquoi c'est un seul mot qui est employé sur cela, le pasteur nous a dit que les monkolés ne faisaient pas de dessins et qu'il n'y avait pas vraiment de mot pour cela. La diffusion de dessins et de photos et la diffusion du français a alors entraîné l'apparition du mot fotoo.

P.S.: je vais essayer de faire un post sur les différentes influences qu'on peut voir dans le vocabulaire monkolé.

Terre et champs

2010-11-23T19:46:00.004+01:00

La propriété dans laquelle on vit possède un champ. Dans le passé, un collègue avait décidé, une année, d'y semer du maïs. J'avoue que je n'ai pas eu le courage de me lancer dans l'aventure (même si il avait eu l'aide de plusieurs ouvriers pour cela).
De plus, la femme du pasteur a l'habitude de cultiver ce champ pour elle. Cette année elle a décidé de planter l'arachide (on l'avait d'ailleurs aidé à cela – voir ici).

Dans le cadre de nos cours, on a eu une discussion à propos de la terre et des champs (discussion en monkolé bien évidemment – même s'il y a eu quelques recours au français). En effet, on voulait savoir comment on obtient un champ, comment ça se passe avec les héritages.

Beaucoup dans le village ont des champs qu'ils ont hérités et qu'ils cultivent. Ils pourront ensuite transmettre les champs à leurs enfants.

Cela dit, les familles étant nombreuses, on ne peut pas diviser les propriétés à chaque génération. Du coup, beaucoup ne possèdent pas de champs mais vont cultiver pour eux-mêmes des champs appartenant à d'autres.
Ce qui se passe c'est qu'un homme qui veut cultiver peut aller demander dans sa famille si quelqu'un a des champs qu'il peut utiliser. Si c'est le cas, il va alors semer, entretenir, récolter et il garde la totalité de la récolte pour lui. Le propriétaire ne prend rien car comme nous l'a dit le pasteur, il n'a pas souffert pour faire le travail.

Ce que la femme du pasteur fait dans notre champ est exactement ce qui se passe partout dans le village.

Il semble aussi que les questions de terre soient difficiles à régler entre ceux qui pensent posséder la terre de droit, ceux qui pensent que cela leur revient etc. Ainsi, certains des terrains autour de notre propriété sont en contestation entre deux familles. Mais notre propriété est bien en règle avec bornes et titres fonciers!

Trop d'eau?

2010-10-24T12:20:00.001+01:00

La saison des pluies est finie mais les pluies n'ont pas cessé pour autant (quitte à contredire un récent post).
Depuis début octobre la chaleur est revenue et les pluies sont restées (alors qu'elles devaient aller en diminuant et disparaissant rapidement). On a donc des orages assez fréquemment (2-3 fois par semaine) avec des pluies assez longues (plusieurs heures).

C'est un problème car si les pluies étaient très attendues en juin et juillet (tellement attendues que certains avaient fait cho-lo-lo, une procession pour appeler la pluie - plus de détails ici [eng]), à présent elles sont redoutées par les cultivateurs. Les vents forts accompagnant les pluies couchent les plantes sur le sol et la pluie fait pourrir le mais ou l'arachide qui sèchent ou encore abime les fibres de coton. Bref ce sont toutes les récoltes qui sont en danger.

Notre région est assez chanceuse en regard de ce qui se passe dans le sud et la vallée du Niger. En effet, les pluies provoquent des inondations dramatiques car prêt de 680.000 personnes sont affectées (presque 10% de la population du pays) et il y a eu beaucoup de morts.
On parlait avec notre pasteur qui disait que c'est un drame pour la population qui perd tout dans les inondations. C'est aussi un problème économique car la riziculture et le maraichage qui se font dans la vallée du Niger sont durement touchés.

Plus d'infos ici:

A quoi ressemble la saison des pluies?

2010-10-03T16:27:00.000+01:00

La saison des pluies est finie.
En effet, la chaleur est de retour. D'ailleurs un ami me saluait hier soir en disant "salutation pour la chaleur" et ajoutant que lui-même trouvait qu'il fait chaud. Les orages et les vents violents sont aussi de retour mais il n'y aura plus (a priori et sauf imprédictibilité météorologique) de grandes et longues pluies.
D'ici peu de temps, on devrait avoir la dernière pluie et ensuite plus rien pendant 7 mois au moins.

La saison des pluies a beaucoup changé le paysage comme le montre ces photos (les premières prises en mars et les secondes prises en aout et octobre respectivement de gauche à droite).

En préparant les photos j'étais impressionné de voir qu'en mars la végétation a presque disparu mais qu'après les premières pluies elle revient et devient si dense, changeant complètement les paysages.

Et pour expliquer tout cela, on a encore eu en septembre quelques très bonnes pluies. Voici un petit montage avant/après pour illustrer cela notamment la rivière qui barrait l'entrée de la route de notre concession.

Toute cette eau est tombée en 3h00 et le lendemain toute l'eau avait disparu!

PS: j'ai pris beaucoup des photos avec mon téléphone ce qui explique la qualité assez médiocre ce dont je m'excuse.

Le monde de Simon aussi est multilingue

2010-10-01T16:29:00.001+01:00

Dans la suite de mon dernier post, le monde de Simon aussi est multilingue.

La semaine dernière je classais des chants en monkolés. J'en profitais pour les écouter et essayer de comprendre un peu les paroles. Simon, qui aime la musique, était en train d'écouter avec moi. Puis il me demande de lui faire écouter d'autres musiques en français et en anglais. Arrive dans la playlist une chanson du groupe Sigur Ros. Simon me demande « Papa c'est quoi qu'il chante? Baatonou? Fulani? ». Le baatonou et le fulani sont deux langues importantes au nord du Bénin. Quand je lui dis que c'est islandais et que c'est une langue d'Europe il me demande si on entendra de l'islandais quand on retournera en Europe.

A ce propos, le moment où le monkolé de Simon va "exploser" s'approche. Il nous demande constamment des éclaircissements sur le sens d'expressions monkolées, sur le sens des mots etc. Il finit parfois même les phrases du pasteur quand il nous fait les cours!
Ca veut dire que l'avance qu'on avait sur lui dans la connaissance du monkolé va disparaitre!

Et Benjamin?
Il parle encore peu mais s'exprime beaucoup par signes et par sons. Il sait dire des mots comme 'pomme', 'pain', 'au voir', 'apple', 'non non non' (aawo en monkolé), 'please' en langage des signes et bien d'autres encore. Il fait aussi pleins de sons pour les voitures, les camions, les motos etc.
Ce qui est aussi intéressant c'est que quand il parle de la pluie, il utilise un mot qui ressemble beaucoup au mot pluie en monkolé. Son trilinguisme est en route!

Babel

2010-09-22T19:59:00.000+01:00

Ou mon monde est multilingue.

Il y a des moments où je dois gérer (ou même parler) plusieurs langues en même temps (dans une même situation - à défaut de dire conversation). Je trouve cela toujours intéressant.

Des collègues en route pour Niamey sont passés chez nous il y a quelques jours. Ils sont anglophones donc on parlait avec eux en anglais. Ils avaient avec eux un passager béninois donc on parlait aussi beaucoup le français pour ne pas l'exclure de la conversation.
Ensuite, des amis monkolés étaient à la maison donc on parlait - avec moins de facilité que le français ou l'anglais bien évidemment - avec eux en monkolé mais eux parlaient avec nos collègues en français. Ils parlaient même en baatonou avec le passager de nos collègues.
Bref quatre langues parlées en même temps (dont trois que je connais au moins un peu). Et c'est sans tenir compte de Benjamin qui s'exprime aussi dans sa langue.

Une chose dont je me rends compte c'est que je trouve maintenant presque normal d'être dans un endroit avec d'autres personnes (visiteurs, amis etc.) et de ne pas pouvoir comprendre toutes les conversations. Normal ici est à prendre dans le sens que c'est la norme, c'est une circonstance assez courante.
En effet, nos amis béninois parlent beaucoup de langues et parmi nos collègues il y a aussi une grande diversité linguistique (français, anglais, allemand, suisse allemand, néerlandais).
Cela s'étend même aux réunions. Quand j'étais dans des réunions du conseil de la mission, on travaille en français car c'est plus facile pour nos partenaires béninois. Il est normal et admis que l'on puisse avoir des apartés dans d'autres langues sans que personne ne trouve à redire.

En fait, je me rends compte que j'aime bien entendre des langues différentes et parfois au village je me dis que je voudrais commencer à apprendre un peu le fulani pour au moins être capable de saluer les peuhls du village.

Sur la route

2010-09-07T19:55:00.000+01:00

Durant les mois de juillet et d'aout, j'ai du voyagé pas mal entre le Nord et le Sud du Bénin. Les routes, durant la saison des pluies, sont toujours l'occasion de voir des scènes assez intéressantes.

Ceci n'est pas une piste en terre rouge mais la route inter-état qui va du Sud au Nord. Elle est tellement dégradée et pleine de trous que le goudron a disparu laissant la boue.

L'état de santé des camions est très variable et certains essaient d'avancer même avec une patte cassée!

L'enfant de là-bas

2010-09-03T08:36:00.000+01:00

Nous avons passé une grosse dizaine de jours en voyage. On devait renouveler nos cartes de résidence et pour cela aller à Cotonou. On avait aussi plusieurs réunions de notre mission auxquelles nous devions assister.
Ces différents voyages nous ont permis de faire quelque chose de très apprécié dans la culture béninoise: c'est faire amai bє.

Amai bє est une expression monkolée qui peut se traduire par « l'enfant de là-bas ». Cela désigne un cadeau que l'on fait à des amis ou à ses proches en revenant d'un voyage. Traditionnellement, on ramène pour ses amis et sa famille des choses qu'on ne trouve pas au village mais qu'on peut acheter pendant le voyage.
Si on revient de Cotonou on donnera le cadeau au destinataire et on dira amai Cotonou (l'enfant de Cotonou).

Je dois dire que dès le début j'ai trouvé cela très bien (et on nous a fait comme cela des beaux cadeaux) mais j'ai eu du mal à savoir quels cadeaux faire. A présent je comprends mieux que c'est un cadeau qui est destiné à marquer l'occasion ou à rendre service.
De notre expérience, voici quelques exemples:

Les ananas achetés dans le Sud du Bénin et que de Parakou à Malanville on apprécie beaucoup car on les trouve plus difficilement et beaucoup plus chers sur les marchés.
Les ignames qu'on trouve entre N'Dali et Bembéréké et que les gens de Kandi ou de Cotonou aiment beaucoup. C'est le bon cadeau à faire en ce moment car les premières ignames sont en vente depuis quelques semaines.
J'avais aussi découvert qu'un ami appréciait beaucoup recevoir une bougie de bonne qualité car il n'avait pas l'électricité et comme cela, la bougie lui permettait de lire le soir.
On nous a aussi offert du lait frais que des femmes Fulani vendaient. Après quelques recherches sur la meilleure façon de le stériliser ça m'a fait un très bon lait au chocolat.

Bus ou taxi?

2010-08-08T17:25:00.004+01:00

Entre 2006 (date de mon premier voyage au Bénin) et maintenant les choses ont beaucoup changé.

Un changement notable est le fait que sur les grands axes on voit souvent des bus qui font des liaisons régulières entre les grandes villes.

Quand nous étions à Parakou, j'ai plusieurs fois voyagé entre Parakou et Cotonou avec le bus. En décembre 2009, j'ai compté près de 15 sociétés différentes qui faisaient ce service.

Il y a pas mal d'avantages à ce type de transport:

Temps de voyage acceptable: 7 heures s'il n'y avait pas de problème ou de détour (mais j'ai fait le trajet en 5 heures récemment – sans faire de pause c'est vrai!)

Horaire de départ régulier: matin et midi en général. L'heure d'arrivée dépendait un peu de la fiabilité de la compagnie.

Possibilité de réserver en avance et de modifier son billet: j'avais essayé et ça marchait bien.

Prix fixe. A ce propos les prix variaient très fortement entre les sociétés (presque du simple ou double). Ce qui expliquait cela c'était la qualité des bus, le niveau de confort.

Conditions de voyage correctes dans le car que je prenais: air conditionné (mais attention réglé sur 20°C donc port du pull impératif), vidéo (mais très très fort ce qui est lassant au bout de 7 heures).

Récemment je devais aller pour des réunions de travail à Parakou. Je savais qu'il y avait des liaisons entre Malanville et Parakou en passant par Kandi. Du coup j'ai tenté le car et ça s'est révélé plus complexe que prévu.

Les cars qui passent à Kandi sont des cars qui font les liaisons Niamey – Cotonou (via Malanville) ou Malanville – Cotonou. Ce que j'ai appris c'est que:

les réservations à l'avance – moyen pratique de garantir sa place – ne sont prises que pour les trajets de Kandi à Cotonou

pour les trajets plus courts (et donc moins chers), il faut venir une heure avant le passage du car pour savoir s'il y a de la place.

Après pas mal de discussions, le monsieur de la compagnie que j'avais choisi m'orienté vers une autre société (qui a des cars plus petits et moins ''luxueux'') et j'ai pu voyager sans problème.

Du coup, pour le retour j'ai préféré prendre le taxi de brousse. Plus rapide et surtout possibilté de partir de Parakou à 6h20 pour arriver à la maison avant 11h00. Du coup, le taxi se révèle plus fiable que le bus dès qu'on sort des trajets simples.

Et en plus j'ai appris des choses sur l'histoire des monkolés!

PS: et dans les taxis il y a un semblant de prix fixe car sur la planche de bord de celui que j'ai pris au retour, il y avait des tarifs pour les différents trajets.

Monkolé?

2010-08-02T20:11:00.001+01:00

La semaine dernière je suis allé à Parakou pour des réunions professionnelles. Au retour, pendant que j'étais dans le taxi j'ai suivi une discussion très intéressante sur les Monkolés.

Tout à commencer quand on s'est arrêté pour prendre un vieux monsieur qui commence à me saluer en langue baatonoue. Je réponds « alafia » comme il convient (et là s'arrête ma connaissance du baatonou).
Quand le chauffeur entend cela il me demande si je comprends le baatonou (« non »), le dendi (« non encore »). Du coup il me demande quelle langue je comprends et là je dis « monkolé » (et peut-être me suis-je un peu trop avancé en disant monkolé mais heureusement il ne m'a pas testé).

Le vieux monsieur se met alors à raconter l'histoire des Monkolés et il a confirmé ce que j'ai entendu de plusieurs sources.
Quand on regarde la carte ethno-linguistique du Bénin, ce qui est intéressant à repérer c'est que le monkolé est apparenté au yoruba mais si les Yorubas se trouvent dans le sud du Bénin principalement, les Monkolés sont regroupés au nord.

En fait, les Yorubas se sont installés dans le sud de (l'actuel) Bénin en provenance de (l'actuel) Nigéria. C'est une des grandes migrations qui a eu lieu autour du 17ème siècle.
Du yoruba sont issues différentes langues dont le nago, l'ife, le idatcha et bien évidemment le monkolé (toutes sont localisées dans le centre ou le sud du pays sauf le monkolé). L'idatcha est parlé dans la région de Dassa et c'est de là que viennent les Monkolés.

A un moment il y a eu une guerre entre deux rois ou deux princes à Dassa. Le plus jeune, pour éviter plus de troubles, a alors quitté la région avec ses partisants et est allé au Nord. Ils se sont installés dans des villages proches de chez nous comme Kandi-fô, Lolo, Saah et les gens ont continué à parler leur langue mais en la faisant évoluer. C'est ce qui a donné la langue monkolée.

Si cette histoire explique pourquoi une langue apparentée au yoruba se parle dans le Nord du Bénin, elle explique aussi le nom de la langue.
En effet, plus tard, quand des émissaires sont allés de Dassa chez les Monkolés pour leur demander de revenir, ces derniers ont dit « non on a construit » sous entendu, non on ne veut pas revenir. En yoruba cette réponse s'entend 'monkolé'.
Pour preuve de cela, l'expression en monkolé qui désigne le couvreur ou le charpentier est « woo kɔ ile » et à l'écoute on entend [wookole]. 'woo' signifie 'celui-qui', 'kɔ' signifie couvrir et 'ile' désigne la maison

Donc les Monkolés qui avaient bati leurs maisons et faits les toitures sont restés sur place.

Voilà un petit aperçu de l'histoire des Monkolés

PS: le mot 'monkolé' n'existe pas en monkolé. En effet, les gens désignent leur langue par « la langue ». Donc on n'apprend pas le monkolé, on apprend la langue.

PPS: « la langue » est désignée sous plusieurs termes; monkolé, mokolé, mokollé.

Cotonou

2010-07-20T13:38:00.001+01:00

NB: ce post compile des informations glanées au cours de l'année écoulée car j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'aller à Cotonou.

Il y a deux semaines je suis allé à Cotonou pour chercher des amis qui travaillent cet été au Bénin.
Une chose qui avait facilité notre installation l'année dernière c'était le fait qu'un collègue vienne nous chercher pour nous amener à Parakou (moins de stress avec les enfants, les bagages, les cars ou les taxis). On a donc pensé que c'était plus facile que j'aille chercher nos amis qui ont deux jeunes enfants avec eux.

J' ai profité de ce voyage pour faire quelques courses. Si la variété de choses que l'on peut acheter à Cotonou est très impressionante, j'ai trouvé tout cela très fatigant. Je n'ai plus l'habitude de devoir choisir entre 5 versions d'un même produit. A Parakou, et à plus forte raison à Kandi, tu prends dans ce qui est présenté!

Alors que trouve-t-on à Cotonou?
On trouve beaucoup de magasins type supermarchés. On a presque l'impression que les supermarchés se spécialisent, Ainsi, il y un Leader Price où on trouve (entre autres) des produits de cette marque, le supermarché du Pont vend principalement les produits français classiques et supermarché Mayfair pour les produits plus britanniques et asiatiques.
C'est d'ailleurs assez amusant de faire ses courses à Mayfair. on a presque l'impression de se retrouver à Tesco ou Sainsbury's (mais en 100 fois moins grand - c'est dur de se croiser dans les quelques allées du magasin). Ainsi on trouve: Shredded wheat, thé PG tips, Bird's Custard, Foxs Creams ginger biscuits, Lyle's Golden Syrup, Marmite, produits Imperial Leather etc. etc. Et à la caisse, il est plus facile de parler avec le patron en anglais qu'en français. Bon, j'aime bien voir les rayons mais on ne prend plus trop ces produits.
En un sens, ces différents magasins montrent que les expatriés viennent de partout et plus seulement de France. Il y a de plus en plus d'asiatiques qui travaillent à Cotonou ce qui diversifie l'offre de produits.

Et puis il y a un hypermarché, Erevan, près de l'aéroport. Là c'est un bon moyen de se repréparer à l'Europe car ça ressemble à un hyper en France.

Enfin, il est aussi possible d'acheter sur les marchés ou aux carrefours et aux feu-rouges. Là on trouve tout (recharges de téléphones, ballons, lunettes de soleil, casque de moto, mouchoirs, couvre-sièges de voiture) à des prix qu'il faut négocier sachant qu'essayer de négocier le prix d'une boite de mouchoirs à un feu rouge dans le centre de Cotonou est un peu sport et demande d'être sourd aux klaxons.

Fieldwork

2010-06-19T16:54:00.001+01:00

Several people warned us that at the beginning of rainy season, it wouldn't be possible to carry on our language lessons as usual. Most of the people in the village work in the field and have to prepare their fields.

So, since beginning of June we have stopped our language lessons with the pastor. I've have done some work around the house and listened to recordings in Monkolé. Hilary is busy preparing the next stage of our language learning.

But language and culture learning is also about becoming part of the community and participating in the community. So last Thursday morning we have done something more practical. We have been in the field with the lady who helps with housework. She was planting peanuts and we helped her.

So a couple of pictures to explain:

Planting the seed in a little hole in the soil

Covering the seed with soil

We now just hope that what we've done will succeed!

Semailles

2010-06-17T16:38:00.001+01:00

Tout le monde au village travaille aux champs y compris celles et ceux qui peuvent avoir un autre travail. Du coup, l'arrivée des premières pluies a fait que tout le monde est occupé aux travaux agricoles.

Une des conséquences c'est que les cours de langue sont en stand-by depuis le début du mois de juin. Cependant, l'apprentissage linguistique et culturel c'est plus que les cours, ce sont rencontrer et visiter les personnes et c'est aussi participer à la vie de la communauté.

Ainsi dimanche dernier, j'ai assister à une partie de la cérémonie de libération d'un apprenti. Comme je n'ai pas eu le temps de tout voir je n'en parlerai pas là.

Par contre ce matin, avec Hilary et les garçons nous avons un peu expérimentés un peu les travaux agricoles.
Après des pluies importantes la nuit dernière et ce matin, la dame qui travaille chez nous le matin est venu pour dire qu'elle voulait semer l'arachide dans le champ qu'elle cultive dans notre propriété. Du coup nous sommes allés observer et participer aux semailles d'arachide.

En fait, ce matin c'était la deuxième fois que les semences avaient lieu. Les gens avaient semés il y a quelques jours et ont voyait déjà des petites plantes commencer à pousser. Donc le travail du jour consistait à:

Faire des trous dans le sol là où les semences précédentes n'avaient pas germées.

Mettre une graine d'arachide dedans.

Recouvrir de la terre.

Simon a essayé ainsi qu'Hilary et moi.

C'était une expérience intéressante même si je n'ai planté qu'un bol de graines ce qui représente quelques rangs dans le champ. On a pu voir le travail que cela demande mais aussi ayant planté une partie des graines, il faut voir comment la croissance va se faire.
Reste juste à espérer que nos débuts dans le travail agricole ne vont pas gâcher le travail et que ce qu'on a semé va germer. Réponse dans deux ou trois semaines.

Visite royale... et stress culturel

2010-06-13T20:02:00.001+01:00

Depuis une quinzaine de jours je me dis que je dois écrire un post mais au lieu d'écrire je procrastine.

Cela étant, ce matin nous avons eu une visite de la plus haute importance.
En effet, vers 7h00 alors que j'étais en train de préparer le petit déjeuner, deux hommes m'appellent à la porte de la concession. Je vais ouvrir et reconnais tout de suite que c'est l'un des rois du village qui est là avec un aide.
Je dois dire que si j'ai reconnu l'un des rois c'est à son chapeau. En effet, il porte un chapeau vers l'arrière et on nous a appris que seuls les rois le porte de cette façon.

Je les fais entrer à la maison et les fait asseoir au salon. On parvient à discuter en monkolé, les garçons saluent correctement et font des sourires. Après une dizaine de minutes de discussion, nos visiteurs repartent.

J'ai beaucoup apprécié cette visite et j'espère que ça s'est bien passé. C'est d'ailleurs ce qui m'amène à la seconde partie du titre de ce post.

En effet, dans les minutes qui ont suivi la visite j'ai eu la même réaction qu'après toute discussion ou interaction ici: une impression de stress culturel.
En effet j'ai commencé à réaliser toutes les erreurs que j'ai pu (ou sûrement dû) faire: je n'ai pas fait une vraie genuflexion au moment de saluer, je ne sais plus si j'ai employé le pluriel de respect en parlant au roi, je l'ai fait entrer par la cuisine car la porte principale de la maison était encore bloquée, j'ai donné de l'eau mais ne savais pas si c'est cela qu'il fallait faire etc. ...
Bref, au lieu de me dire que j'ai vu le roi, je stresse!

En résumé et cela caractérise beaucoup de ce qu'on vit en ce moment, même s'il y a des motifs de satisfaction et même si j'ai un peu compris ce dont on a discuté, chaque discussion ou chaque rencontre entraîne son lot de questions ou de doutes, fait réaliser qu'il y a tellement de choses que je ne comprends pas.

Je pense que dès que c'est possible je vais me faire débriefer et expliquer l'étiquette par le pasteur de l'église.

Papa il faut...

2010-05-06T19:31:00.002+01:00

Dans un post précédent, j'ai évoqué le fait que les formules de politesse que j'ai l'habitude d'employer ne sont pas toujours utiles.
Mais comment faire pour apprendre la politesse à Simon?

Depuis quelques mois; une nouvelle expression est entrée dans le vocabulaire de Simon: « Papa, il faut... » suivi de « ... jouer au foot », « ... lire des livres », « ... me donner de l'eau » etc.

Le problème que j'ai eu c'est que Simon ne semble pas comprendre que ce n'est pas, de mon point de vue, la façon correcte de demander quelque chose. Certes, et il faut mettre cela au crédit de Simon, il fait des efforts et dit « Papa, il faut jouer au foot / lire des livres / me donner de l'eau s'il te plaît » mais j'ai toujours un peu de mal avec cela.

C'est seulement en discutant avec une collègue et en écoutant des enfants au village que j'ai compris pourquoi Simon demandait comme cela. En effet, si on veut demander quelque chose, il faut demander directement. Ainsi, on a souvent vu des gens nous visiter et dire « de l'eau! », « il y a de l'eau ici? », « il faut donner l'eau fraîche ».
Au début c'est un peu difficile de s'y faire mais Simon qui écoute tout très attentivement à calquer sa façon de demander sur ce qu'il entendait.

Du coup, on est dans une recherche de compromis: le « s'il te plaît » est impératif et de temps en temps je le corrige sur le « il faut... »

Uniforme et fête

2010-04-27T21:06:00.001+01:00

Il y a une dizaine de jours, nous avons assisté à la fête de départ de notre collègue Grace, fête qui était organisée par les églises monkolées. C'était la première fois que l'on assistait à une manifestation comme cela et ça a été une très bonne expérience.

On a aussi pu observer quelque chose qui est souvent fait pour un mariage ou une fête (Noël, Nouvel An, Pâque ou tout autre célébration) et qui est d'avoir un uniforme que les participants peuvent porter.

L'uniforme est en général un tissu pagne qui est choisi spécialement pour l'occasion et qui sert à identifier les participant-e-s. Il est parfois possible, concession à la modernité, que le pagne soit remplacé par un t-shirt, c'est ce que les jeunes font souvent pour des fêtes.

Donc pour la fête en l'honneur de notre collègue, un uniforme avait été choisi et nombreux étaient les personnes qui le portait (comme le montre les photos).

Ce que je trouve intéressant avec l'uniforme c'est que pour une occasion festive, on laisse la possiilité que tout le monde puisse être habillé de la même manière (ou au moins avec le même tissu). Une amie béninoise nous a dit que parfois pour un mariage, les jeunes filles peuvent choisir d'avoir le même tissu et le même modèle mais aussi les mêmes chaussures, la même coiffure, le même petit sac.

On est donc loin des traditions occidentales actuelles où, en étant un peu réducteur, la faute de gout c'est de porter le même vêtement qu'un-e autre personne lors d'une fête. Peut-être, mais je peux me tromper, cet uniforme est un moyen d'affirmer son identité et son appartenance à un groupe.Cela étant, si un groupe (comme par exemple) les jeunes choisis de faire un uniforme pour Pâque ou Noël, ils veilleront que personne d'autres dans l'église ne choisisse le même car ce serait une faute de gout.

Avec Hilary et les garçons ont avait fait faire des costumes pour la fête avec le tissu.

PS: Et pour la petite histoire, les organisateurs avaient posés quelques conditions pour le choix du pagne en termes de couleurs (pour que cela aille bien à notre collègue Grace) mais aussi il fallait que ce tissu n'ait jamais encore été vendu à Kandi (donc une sorte de tissu exclusif donc le premier ballot mis en vente a été acheté par une couturière du village).

Santé des garçons

2010-04-25T17:33:00.002+01:00

Une des choses dont nous sommes très reconnaissants c'est que la santé des garçons a été bonne depuis notre arrivée au Bénin. Pas de maladies graves; seulement quelques rhumes et quelques troubles digestifs qui sont rapidement passés.

Et la santé des garçons est plutôt bien suivie.
Aujourd'hui, et pour la deuxième fois depuis notre arrivée à Pèdè, on a eu la visite d'une équipe de vaccination. A chaque fois ce sont deux hommes qui sont venus et qui ont fait la vaccination contre la polio (vaccin sous forme orale). Au cours de la visite ils donnent d'autres choses comme des compléments vitaminiques ou un traitement anti-parasitaire.
Ensuite, ils font un signe sur la main des garçons pour que l'on sache qu'ils ont été vu.

Ils semblent que ces équipes passent régulièrement pour faire le suivi de tous les enfants du village et s'assurer que les vaccinations sont faites. En effet, il y a régulièrement des campagnes de vaccinations. C'est dans le cadre d'une campagne gouvernementale que Benjamin avait eu, en décembre, le vaccin contre la fièvre jaune.

PS: la photo montre une indication laissée sur le portail de la concession indiquant qu'en mars on avait eu une visite de l'équipe de vaccination.

Politesse

2010-04-14T16:53:00.001+01:00

Dans un post précédent, je rapportais que la façon que j'ai d'être poli et qui est adaptée à la France, doit être révisée au Bénin.

La politesse est conçue de façon différente. Au risque d'être un peu dans l'erreur ou de trop simplifier, je dirais qu'elle concerne d'autres domaines et en particulier le respect à montrer aux autres. Voici quelques exemples:

On apprend à un enfant qu'il doit toujours donner avec la main droite. Utiliser la main gauche est une insulte (même s'il est possible de s'excuser ou de contourner la difficulté - a priori sujet d'un autre post).
On appelle un homme ou une dame « Papa » ou « Maman » comme marque de respect.
On ne dit pas qu'une personne plus âgée que soi à tort, on dit qu'elle n'a pas raison. Ça paraît un peu choquant quand on vient d'une culture occidentale dans laquelle on est très fier de tout se dire mais ici c'est une façon de marquer le respect pour quelqu'un de plus âgé.

Ce sont quelques exemples que j'ai pu voir et la liste va surement s'étendre avec le temps.

Premières fraises

2010-04-13T17:23:00.001+01:00

English translation below

Hilary a déjà publié des posts sur des fruits intéressants que nous avons découvert et dégusté (lire ici).
Plutôt que de la plagier, voici une photo de fruits délicieux que des amis qui travaillent à Niamey nous ont envoyé la semaine dernière. Il est vrai qu'ils ont un air de familiarité mais ce sont bien des fruits locaux (en tous cas qui ont poussé à Niamey).

Ce sont des fraises qui sont cultivées à Niamey (Niger). Alors que l'on est toujours en saison chaude (et sèche), et alors que les premières fraises ne sont pas encore mures en Europe, nous avons déjà pu en déguster.

* * *

Hilary has already published some photos of fruits we've tasted here in Benin (read here). I'm doing the same today although, these fruits are well known in Europe. Yes, last week we had strawberries. They were sent to us by some friends living in Niamey and these strawberries are grown there.

Savoir demander et inviter

2010-04-09T16:46:00.002+01:00

Une des leçons que j'ai apprise quelques mois après notre arrivée au Bénin c'est que la politesse comme elle est conçue en Europe ne sert pas forcément ici. C'est pas mauvais mais ça ne donne aucun avantage. On pourrait dire que ça fait entendre qu'on est des étrangers mais la couleur de peau est déjà une indication!

Un jour, je suis allé dans un magasin où on connait bien les vendeuses. Je commence à dire ce que je veux « du sucre, s'il vous plait; de la farine s'il vous plait; etc. » Et pendant que je suis en train d'être servi, une des vendeuses me dit qu'il ne faut pas demander comme cela car je n'ai pas à m'excuser.
En discutant avec notre tuteur de langue, il me dit que on ne dit pas s'il te plaît ou s'il vous plaît à un vendeur. En effet, son rôle est de me servir car je suis le client. Et il est vrai qu'en observant d'autres faire leurs courses, les personnes parlent très directement: « du sucre », « des haricots » etc.

Un autre exemple, un jour je devais aller à Pèdè (quand on était encore à Parakou). Comme j'y allais en voiture, je me suis dit que si notre tuteur voulait venir avec moi ce serait bien (Pèdè est son village).
Donc lors d'un cours, je lui demande (en monkolé): "est-ce que tu veux m'accompagner au village".
Sa réponse est « Non! On ne dit pas comme ça ». j'aurais du dire « Accompagne-moi »
L'une des difficultés c'est que du coup, la personne qui reçoit cette demande est plus ou moins obligée d'accepter car on ne refuse pas.

C'est un peu pareil avec les repas (et là c'est à la fois mon observation et ce que dit David Maranz dans African Friends and Money Matters). Quand on mange, il est bon d'inviter les personnes qui seraient de passage à la maison. mais si on dit « est-ce que tu veux rester manger? », la personne va dire « non » même si elle veut bien. Ce qu'il faut dire c'est « tu reste manger! » sans question et sans laisser de choix. Et comme nous l'ont expliqué plusieurs amis béninois, même si la personne n'aime pas la nourriture elle devra manger.

Frustration linguistique

2010-04-02T11:38:00.002+01:00

Depuis que nous sommes arrivés au village nous expérimentons un peu de frustration par rapport à notre niveau de langue.
Nous savions que l'on aurait des difficultés à comprendre la langue vu qu'on n'avait pas encore vécu dans un environnement monkolophone, mais savoir une chose et l'expérimenter sont un peu différents.

La frustration vient essentiellement du fait qu'on a des niveaux assez différents dans nos compétences en monkolé.

On arrive sans trop de problème à lire. Cela s'explique assez facilement parce que le monkolé s'écrit phonétiquement. Là où on a du mal c'est à mettre les tons parce qu'à l'écrit, on ne les indique pas pour ne pas surcharger le texte.
On arrive aussi à écrire (là encore le fait que l'écriture soit phonétique aide beaucoup).
On peut parvenir à s'exprimer un peu à l'oral, raconter ce qu'on fait, poser des questions etc. Ainsi j'avais pu expliquer à une dame qui travaille pour nous qu'elle devait venir travailler même si on s'absentait durant une journée pour aller à Malanville. Tout ceci pourrait faire croire que je suis assez compétent.
Par contre, on a encore beaucoup de mal à comprendre quand on nous parle. On est obligé de faire répéter nos interlocuteurs, répéter encore pour essayer de comprendre et parfois les gens laissent un peu tomber (et d'autres essayent d'expliquer un peu en français ce qui n'est pas facile pour eux).

A l'oral ce qui semble difficile c'est que les gens parlent vite (ou en tous cas ça nous semble rapide). Et en plus le vocabulaire manque (j'ai déjà pas mal perdu durant le temps du déménagement).
Et puis on n'a pas toujours le contexte de la conversation ou la direction dans laquelle on va ce qui fait qu'on découvre sur le coup (ou plutôt après coup quand on commence à comprendre).

Tout ceci est normal; ça constitue une partie du choc linguistique. La question qui reste est de savoir comment le négocier. En un sens c'est motivant; il faut parvenir à parler et entendre la langue si on veut pouvoir travailler parmi la population monkolée. D'un autre coté ça demande de la persévérance.

Du Sud au Nord

2010-03-24T09:41:00.004+01:00

Ca y est, j'ai enfin parcouru tout le Bénin du Sud au Nord le long de la route inter-états.
Ca n'a rien d'exceptionnel mais cela veut dire qu'on a donc été tout au Nord du Bénin. et pour diminuer la valeur de cela j'ai fait cela en plusieurs étapes sur plusieurs mois. Il y a quelques jours nous sommes donc allés à Malanville qui est le ville-frontière avec le Niger.

Idéalement, j'aimerais faire le trajet Cotonou-Malanville en une fois car on remarque assez clairement combien les paysages changent plus on avance vers le Nord. En prenant des photos ça rendrait les choses encore plus explicites. Alors, je compile quelques impressions:

Au Sud, du fait des fortes précipitations et de la longue saison des pluies, il y a beaucoup de forêts. Plus on monte vers le Nord, moins il y a de forêts et même moins il y a d'arbres. Si du côté de Bembéréké on trouve encore des massifs forestiers quand on s'approche de Malanville, il n'y a presque plus d'arbres, seulement des arbustes. On voit qu'on s'approche de la zone sahélienne. En plus du manque de pluie, le bois est très utilisé pour le chauffage ce qui entraine un fort déboisement dans le Nord (lui-même peu favorable aux précipitations).
La population est très inégalement répartie le long de l'axe Sud-Nord. Dans le Sud, le long de la route il y a tout le temps des villages, la population est très dense. Dans le centre, on voit aussi des villages assez fréquemment mais la distance entre deux est plus grande. Après Kandi et au plus au Nord, on traverse sur 100 km cinq ou six villages et entre deux villages il y a très rarement des habitations.

A présent il ne me reste plus, lors d'un prochain voyage à prendre des photos le long de la route pour illustrer cela.

My mobile phone writes Yoruba

2010-03-16T10:15:00.001+01:00

I've recently bought a new mobile phone and I've seen something interesting about languages.

This phone has been designed for Nigeria and this explains why the menus are available in English (Nigeria is an English-speaking West African country), French (useful if you want to sell phones in French-speaking countries). But the menus are also available in Yoruba, Hausa and Igbo, three important languages in Nigeria. And it's possible to send text message using these languages (some having different characters).

Two not-so-good pictures to show the menus in French and in Yoruba:

I think it's a good example of glocalization: adapting to local markets goods that you want to sell worldwide. Although, as Hilary pointed out, to use your phone in Yoruba, Hausa or Igbo, you must be literate in these languages.

PS 1: Interestingly, the booklet that came with the phone explains how to write text messages in Arahmaic (language spoken in Ethiopia and which uses a different set of characters).

PS 2: to be honest, when I changed the settings from French to Yoruba, I found a bit hard to go back to French because although Yoruba and Monkolé are related, they are written differently and I'm not fluent in Yoruba.

Saison chaude

2010-03-12T15:42:00.004+01:00

Depuis maintenant un mois (mi-février) la saison chaude a commencé.

Au dire de nos collègues et de beaucoup d'amis d'Afrique de l'Ouest c'est très en avance et ce n'est pas une nouvelle très agréable.

Alors voici en quelques points ce à quoi ressemble la saison sèche:

Tout est très très sec. Il n'y a presque plus de végétation et même à proximité de toutes les habitations il y a des traces de brulis pour se protéger contre les feux. J'imagine que pour les éleveurs s'est devenu très difficile de trouver où faire pâturer les animaux.
Logiquement il fait chaud le jour (36-38°C dans la maison, 40-44°C à l'ombre) et aussi la nuit. C'est d'ailleurs ça le principal changement car du coup la maison n'a pas le temps de se refroidir.
Il y a du vent mais parfois l'effet que le vent a est le même que de se mettre la tête sous un sèche-cheveux (donc pas très rafraichissant).

Cela étant, on supporte plutôt bien (pour le moment) même si c'est parfois un peu difficile de dormir. Et il faut aussi dire que notre maison est très bien conçue car le moindre souffle d'air traverse sans problème et aère la maison. Et la chambre des garçons reste assez fraiche dans la journée (mais on n'oserait pas y mettre un thermomètre). Et puis, pour tout le monde le rythme des journées s'est ralenti: les travaux des champs sont en pause jusqu'au retour des pluies. PS: parler de la température de la chambre des garçons me rappelle un objet qu'on n'a pas pris en quittant l'Europe. C'est un petit thermomètre de chambre pour enfants qui dit la témpérature et indique en parrallèle si c'est frais (16°C), normal (18-20°C) ou alors trop chaud (> 22°C).

Mon téléphone est Yoruba, Hausa.... et français

2010-03-10T10:02:00.004+01:00

J'ai changé de téléphone portable et j'ai découvert des choses intéressantes.

Parmi le très nombreux modèles, on trouve un produit assez typiquement béninois: le téléphone double SIM capable de gérer deux cartes SIM de deux opérateurs téléphoniques différents. C'est bien adapté au Bénin car ici il est courant que les gens aient deux ou trois numéros de téléphone portable, chacun fournit par un opérateur différent.
La raison à ces multiples numéros est que quand on appelle un mobile sur le même réseau la communication est moitié moins chère (et parfois gratuite). Du coup plusieurs SIM permet de jongler avec les multiples réseaux.

Le téléphone que j'ai acheté est un mobile pour le marché nigérian. Le chargeur est donc un chargeur de type britannique mais surtout, les menus peuvent apparaître en cinq langues différents: anglais (normal, le Nigéria est anglophone), français (pratique pour être vendu dans la sous-région) mais aussi Hausa, Yoruba et Igbo. Ces dernières sont trois langues très importantes au Nigéria, preuve que certains fabricants ont bien compris l'intérêt de tenir compte des langues nationales.

Enfin, ce ne sont pas seulement les menus qui sont disponibles en plusieurs langues, il est aussi possible de texter dans ces langues. Cela me rappelle ce que notre aide linguistique nous avait montré à savoir qu'il peut texter en monkolé (en utilisant des symboles à la place des caractères spéciaux).

N b> Kp££d£ azuma iyi i l>

Je suis allé à Pèdè la semaine passée

PS 1: une des limites quand même à mettre des langues nationales c'est le fait que sans alphabétisation, les utilisateurs ne peuvent pas trop profiter des menus et fonctionnalités.

PS 2: je me demande si Nokia a lancé les lignes de vêtements qu'on peut voir ici au Bénin. On trouve partout des t-shirts pour hommes ou femmes avec marqué en gros le nom de la marque et le nom d'un modèle.

Retour vers le passé

2010-02-21T15:57:00.001+01:00

A certains égards, avec notre installation dans le Nord j'ai l'impression de revivre les mêmes étapes que lors de notre arrivée à Parakou. En effet, on doit réapprendre beaucoup de choses qui après plusieurs mois à Parakou étaient devenues routinières: où faire les courses, où trouver les fruits et les légumes, comment organiser nos activités, comment faire pour la garde des enfants etc.
Du coup, alors qu'on avait depuis plusieurs mois une impression de pouvoir faire pleins de choses et avancer, là on doit recréer toute la vie de la petite famille. C'est un peu le retour à la case départ mais dans un environnement différent.

On doit aussi apprendre à gérer l'eau et l'électricité. Si à Parakou on avait l'eau courante et l'électricité, ici nous avons notre propre puits et des panneaux solaires.
On découvre la gestion de tout cela: comment faire le meilleur usage de cela, comment faire quand il y a des jours très nuageux, comment faire fonctionner un frigo à kérosène (très utile pour se passer de l'électricité mais très subtil à régler - d'ailleurs encore trop subtil pour moi). Pour le moment ça se passe bien.
Il est clair que d'un côté on est à la merci de beaucoup d'impondérables (comme la présence de nuages, la pluie etc.) mais on a moins de soucis que nos amis à Parakou qui depuis plusieurs semaines expérimentent des coupures d'électricité quotidienne (et les coupures d'eau qui les accompagnent).

Autre chose qui me rappelle l'arrivée au mois de mai, on doit s'habituer à un autre climat car on est plus au Nord. Ici c'est la chaleur qui augmente de jour en jour. Donc nos organismes doivent recommencer cet apprentissage mais d'ici trois mois, on aura passé le gros de la saison chaude et alors on aura connu et vécu toutes les saisons de l'année au Bénin.

Enfin, et là c'est une différence, on est dans un environnement dont on ne maitrise pas la langue et pas la culture. La majorité des personnes ici parlent pas ou très peu le français ce qui tombe bien puisqu'on doit alors vraiment communiquer en monkolé.

Dans tous cela, les garçons semblent bien à l'aise et sont très joyeux. La visite du village s'est passée sans problème et sans stress ce qui était très positif.

Visites officielles

2010-02-18T15:51:00.004+01:00

Ce lundi nous avons fait notre visite auprès des autorités et des personnages importants dans le village de Pèdè. Donc accompagnés de notre collègue qui habite le village depuis 10 ans et du pasteur de l'église nous sommes allés en famille saluer ces différentes personnes. Ainsi nous avons pu rencontrer le chef d'arrondissement, un des imams de la ville, les deux rois et différentes autres personnes.

On a pu donc mettre en pratique notre connaissance des formules de salutations et les réponses à faire quand on nous salue. Dans ces moments là j'avais l'impression de commencer à maitriser la communication en monkolé. Par contre dès que la conversation s'engageait il me fallait que quelques secondes pour être perdu – preuve qu'il y a du chemin à faire. Et nous avons eu beaucoup de bons vœux et de paroles d'encouragements ce qui était gentil.

C'était intéressant de voir qu'il y a deux rois dans le village et cela s'explique par le fait qu'il y a deux quartiers (en fait les deux moitiés du village qui se trouvent de part et d'autres de la route inter-état). Les deux rois sont deux hommes âgés et on est passé près du palais de l'un d'eux qui est en fait une petite hutte qui d'apparence fait très simple.
Par contre je n'ai pas encore pu me renseigner sur le choix des rois et leurs rôles; ce sera à faire plus tard.

En circulant dans le village on a pu constater que la concession est la structure de base. Donc dans une propriété close, il y a plusieurs maisons et les différentes composantes de la famille élargie vivent dans ces différentes maisons. Cela explique d'ailleurs qu'en monkolé pour désigner la maison il y a plusieurs mots. Parmi ceux-ci l'un désigne le bâtiment, l'autre désigne la concession.

Et comme l'avait dit notre tuteur de langue à Parakou on voit clairement dans le village que ce sont les activités agricoles qui occupent les gens. D'ailleurs il y a pas mal de troupeaux de vaches ce qui a beaucoup intéressé les garçons pendant la visite.

Moving North

2010-02-11T15:53:00.006+01:00

Here are some photos of our recent move to the village of Pèdè in Northern Benin.

Until the last minute Simon was busy playing with his calculator. Simon a voulu continuer à jouer jusqu'à la fin.

Most of our stuff were transported by a taxi. As this photo shows, packing a taxi is a very specialised job. Le chargement du taxi, un travail de connaisseur.

The taxi ready to go.Le taxi prêt à partir (et nos affaires aussi).

Some of our stuff went with a lorry. The driver is the husband of the woman that was looking after the boys. Le camion avec nos meubles et autres effets encombrants.

Déménagement façon Bénin

2010-02-07T17:04:00.003+01:00

Nous venons de faire notre n-ième déménagement il y a quelques jours et on a découvert d'autres façons de faire, façon de faire qu'on n'avait pas encore expérimenté.

Dans nos préparatifs, il y a des choses qu'on a réussi à faire sans trop de problèmes. Pour moi; monter pour suivre les travaux et pendant ce temps, Hilary préparait les caisses et autres cartons. Par contre à moins d'une semaine de la date qu'on avait fixé on ne savait pas encore comment faire monter nos affaires dans le Nord. Mais on savait qu'il y aurait une solution bien meilleure que ce qu'on pourrait envisager.

Effectivement, la solution est venue en empruntant des façons très béninoises c'est-à-dire via des relations que l'on a.

Notre tuteur s'est chargé de contacter un taxi qu'il connait et qui travaille entre Parakou et Pèdè pour qu'il charge la majorité de nos affaires. De son propre aveu il a seulement dit au taximan qu'il avait des colis à faire monter au Nord sans dire que c'était un déménagement d'une famille de blancs. C'est pour cela qu'on a pu avoir un très bon prix. Notre tuteur tenait particulièrement à ce qu'on ne paye pas plus cher que ce que lui estimait.

Nos affaires les plus volumineuses sont montées grâce à un chauffeur de poids-lourd (on dit titan ici) qui nous a dit qu'il était d'accord de monter nos affaires en plus de son chargement (30 tonnes de ciment). Ce chauffeur est le mari de la femme qui gardait Simon et Benjamin jusqu'à Noël. Il était très motivé pour nous aider car on allait dans son village.

Et grâce à un petit malentendu, la majorité de nos affaires sont parties avec 24 heures d'avance ce qui ne nous a pas posé de problèmes; on était prêt et cela nous a permis de ne pas stresser.

Bien arrivés

2010-02-04T16:08:00.000+01:00

English translation below

Après plusieurs semaines de préparatifs, nous avons déménagé à Pèdè il y a deux jours. On est donc dans le Nord du Bénin et c'est une toute nouvelle vie qui nous attend – vie bien différente de Parakou.
Potentiellement donc pleins de choses à écrire si tant est que je trouve le temps d'écrire et que la connexion internet fonctionne.

* * *

After weeks of packing and preparing the house we moved to Pèdè two days ago. Everything went smoothly and we're very grateful for that.Now we're living in the North of Benin and it's going to be very différent from life in Parakou. So lost of things to write about assuming that I find time and that internet access is possible.

The fraicheur is killing me (and so are thirst, hunger etc.)

2010-01-18T11:31:00.003+01:00

A few days ago I went to Pèdè, a small village in Northern Benin where we will live. In less than a month we will move to this village but I was there this week to do some repairs to our house.

Our language helper told us that in the North of Benin, during the Harmattan season the temperatures are very low in the morning. This week, I've discovered the « fraicheur » and I understand better the following expressions that mean:

The fraicheur is killing me = I'm cold
The fraicheur was killing me = I was cold

Interestingly, there are other expressions based on the same construction:
The verb kpa means to kill or to be killed and these expressions mean

I'm cold
I'm hungry
I'm thirsty
I'm sleepy

La fraicheur m'a tué

2010-01-16T11:16:00.004+01:00

Fin janvier ou début février nous allons déménager à Pèdè dans le Nord du Bénin. Cette semaine je suis allé à Pèdè pour faire et superviser des travaux de réparation dans notre future maison.
Tout s'est très bien passé et la maison est très belle! On a hâte de pouvoir s'installer.

Il y a quelques temps, notre tuteur de langue nous avait dit que dans le Nord du Bénin, durant la saison de l'Haramattan, il fait très frais le matin. C'est ce que j'ai constaté et je n'avais pas anticipé qu'entre 5 et 8 heures le matin, les températures sont assez faibles pour la région. Du coup j'ai vraiment eu frais.

J'ai expérimenté le sens des expressions monkolées qu'on utilise quand le temps est frais:

PS: les expressions en monkolé ne sont pas très lisibles car je du créer une image (on écrit avec des caractères spéciaux pas forcément pris en compte).

Paroles des garçons

2009-12-28T11:34:00.002+01:00

Je pourrais remplir ce blog avec les phrases et expressions de Simon mais je n'ai pas vraiment la bande passante pour me permettre ce luxe.
Cela étant, il nous a fait rigoler récemment en utilisant tout à fait à propos une expression qu'il n'a pas beaucoup entendu ces mois derniers.

Un soir, je vois Simon prendre une petite valise en plastique et il me dit "je pars". Je lui demande alors "tu vas où?" ce à quoi il répond "je vais sur Facebook".
Non seulement on a trouvé cela très drôle mais en plus on a remarqué qu'il avait certainement mémorisé cette expression il y a longtemps quand on était encore en Europe avec l'internet rapide. Et plusieurs mois après il la ressort.

Quant à Benjamin, il communique et parfois il parle très fort. Ce qui est très intéressant c'est que certains des sons qu'il prononce semblent être copiés de Simon. Ainsi on l'entend dire "there" ou "izit" de la même façon que Simon le fait. Donc son grand frère est pour lui une source d'inspiration importante.

Fin d'année au Bénin

2009-12-26T11:24:00.004+01:00

Durant le mois de septembre, on avait vu apparaitre des stands le long des routes à Parakou avec des fournitures scolaires et un panneau qui disait RAL avec chaque lettre reprenant une couleur du drapeau béninois. Ces stands étaient destinés à préparer la rentrée scolaire et RAL signifie "la Rentrée Aura Lieu" (une campagne officielle de vente des articles nécessaires pour l'école à prix contrôlés par le gouvernement).

Depuis plusieurs semaines (juste après la fête de l'Ait) on a vu apparaitre un peu partout des stands qui vendent des guirlandes, des arbres de Noël, des montagnes de cadeaux et d'autres choses encore.
Noël donc se fête au Bénin et se prépare bien à l'avance. Et puis il y a quelques jours on a vu un panneau FAL apparaitre devant quelques stands qui vendent des quantités impressionnantes (et certains diraient préoccupantes) de bouteilles d'alcool. On n'a pas eu de mal à comprendre que ces stands signifiaient "la Fête Aura Lieu"!

Si il y a quelques temps j'avais parlé des différences météorologiques et du fait que c'était un peu perturbant (voir ici), il y a comme dans nos pays d'origine une grande période d'achats avant Noël. D'ailleurs, ces achats ne concernent pas que les guirlandes et les cadeaux. En effet, il était même difficile de trouver un tailleur capable de faire des vêtements car tou(te)s sont surbooké(e)s.

De notre côté nous avons bien fêté Noël en essayant de mélanger nos traditions.
Le 24 au soir on a fait un repas assez traditionnel français (grâce à des cadeaux que des amis nous avaient apporté durant l'été).
Le 25 au matin, Simon a ouvert ses 'stockings'. Les stockings sont une tradition britannique où le matin de Noël on offre des petits cadeaux regroupés dans une grosse chaussette de laine (genre chaussette de ski).
Ensuite nous sommes allés à l'église qui est prêt de chez nous où il y avait le culte de Noël animé par les groupes d'enfants. Tout le monde a bien aimé les chants et Simon a passé une grande partie du culte dans les bras des dames qu'il connait.
Le midi, Hilary a préparé le repas de Noël traditionnel anglais. L'ouverture des cadeaux a eu lieu après la sieste des garçons. Ouverture des cadeaux un peu délicate, Simon ne voulant pas ouvrir ses cadeaux, Benjamin voulant les cadeaux de Simon!

Donc un joyeux mélange de traditions française et britannique avec des petites touches béninoises.

Une impression d'éloignement

2009-12-12T15:27:00.000+01:00

Nous sommes au Bénin depuis plus de six mois et depuis quelques semaines qu'on se sent plus éloigné de l'Europe.
En effet, pendant les premiers mois après notre installation, les conditions météorologiques semblaient assez proches de celles qu'on connait de l'Europe. Certes les pluies étaient plus violentes et fréquentes mais ce n'était pas totalement différent de ce qu'on connaissait.

Cependant, depuis la mi-novembre on est entré dans la période de la saison froide (ou saison de l'harmattan). Il fait chaud et sec mais aussi frais le matin et la nuit. C'est donc un temps très différent de l'Europe et on se sent éloigné de ce que l'on connait (pour nous novembre, décembre, janvier etc. c'est pluie, froid etc.). C'est pour cela qu'on a une impression d'éloignement.

C'est aussi renforcé par la proximité d'avec Noël. Même si je ne me souviens pas d'un Noël blanc, dans mon esprit la période de Noël c'est froid, humidité, jours très courts. Or ici au Bénin, rien de tout cela. On est donc dans un environnement totalement différent et on a pour être franc une météo très agréable. Une collègue nous parlait d'une fête de Noël pour les enfants passée le soir dehors, sous les étoiles; bien différent d'un carol service.

Par contre, après la période d'intense activité commerçante qui avait précédée la fête du mouton, il y a des vendeurs d'arbres de Noël, de guirlandes, de cadeaux et de pleins d'autres choses qui se sont installés dans les rues de Cotonou et Parakou. Là, ces scènes semblent un peu familières.

Et puis il y a des avantages à avoir la météo qu'on a. En effet, Simon ou Benjamin n'ont pas besoin d'être entourés de nombreuses couches de vêtements avant de sortir.

PS: si pour Hilary et moi la météo de Noël au Bénin sera différente de nos pays d'origines, ce n'est pas le cas des collègues australiens ou sud-africains qui ont l'habitude de manger des barbecues et des salades le jour de Noël.

Harmattan

2009-12-09T15:34:00.003+01:00

English translation below

Beaucoup cette année, et pas seulement des expatriés, se demandaient quand la saison des pluies allait finir. Très subitement l'harmattan s'est levé et la saison fraiche vient de commencer.

Il a fait frais (ou froid, les opinions divergent quant à l'évaluation de la température) pendant une nuit et quand je me suis levé le matin il y avait plein de brouillard. Avec le levé du soleil le brouillard a disparu.
Puis le vent s'est levé subitement et fortement. Pendant toute la matinée le vent a soufflé et là je me suis dit que c'était peut-être le début de l'harmattan. Avant le repas de midi on constatait qu'il faisait plus frais, que le végétation séchait très rapidement et qu'enfin le ciel n'était plus bleu mais blanc-gris avec la poussière qui est dans l'air.

Avec l'harmattan il fait donc très beau (le ciel est souvent très bleu sans un seul nuage) et chaud la journée mais aussi plus frais le matin. Il peut y avoir un vent fort qui emmène la poussière partout dans la maison. Et d'ailleurs on peut même sentir l'odeur la poussière maintenant.
Par contre, il est vrai que la végétation qui avait prospéré pendant la saison humide se dessèche très rapidement.

C'est donc un temps très agréable. Et puis, point positif pour Benjamin, comme l'air est devenu moins chaud et plus sec, sa peau va beaucoup mieux et les boutons de chaleur ont disparu. Par contre il faut faire attention car parfois on promène Benjamin torse nu car il a facilement chaud mais quand on croise des amis béninois, ils nous disent qu'il risque d'attraper froid à cause de la fraicheur.

* * *

The rainy season is over.

Mid-November, quite suddenly the weather has changed with the arrival of the harmattan. This means that the cooler season has started. It is very cool at night (we have a duvet now otherwise we're cold) and it can be very windy during the day. It is a very nice weather because the air is much drier and there is always some breeze but there is a lot of dust everywhere.

Problème de ton

2009-11-30T11:13:00.000+01:00

Le monkolé est une langue tonale c'est-à-dire qu'il y a trois tons pour prononcer certains sons. Et différents tons peut signifier différents sens. Cela crée deux difficultés: la première est d'entendre les différents tons et la seconde est de prononcer les différents tons.
Dans certains cas, on a aucune marge d'erreur car trois tons différents donnent trois mots différents. Un exemple avec le mot kpã.

Première difficulté, le son 'kp' qui n'existe pas dans la langue française et j'ai encore beaucoup de mal à le faire sortir.

Ensuite, il y a trois tons possibles pour le son 'ã' (qui se prononce [an] à savoir un ton montant (ou haut), descendant (ou bas) ou un ton normal. Pour chacun de ces tons on a trois verbes de sens différents et sans relation entre eux:

kpã avec un ton normal puiser
kpã avec un ton haut balayer
kpã avec un ton bas signifie porter au dos

Et pour compliquer un peu plus, il y a aussi kpãa qui signifie le chemin ou la voie.

Pour finir, j'ai dit qu'il n'y avait pas de relations entre les trois exemples de kpã ce qui est un peu faux car on peut construire la phrase suivante:

Esther í kpã Benjamin n> í kpã inyi n> í kpã ile

Soit en français, Esther a porté Benjamin au dos, a puisé de l'eau et a balayé la pièce). Noter qu'à l'écrit, on ne marque pas les tons.

PS: n> se dit [non] et signifie 'et' et '>' remplace un caractère spécial.

tones

2009-11-29T11:27:00.002+01:00

Monkolé is a tonal language with three tones (high, low and normal). Tonal language means that a word can have different meanings depending on the tone.

Sometimes it is really difficult because the three tones can be used. This is the case with the word kpã. kpã can be pronounced with three tones:

kpã with a normal tone means to draw water
kpã with a high tone means to sweep
kpã with a low tone means to carry someone on one's back

Because when monkolé is written, tones are usually not indicated you can have this sentence:

Esther í kpã Benjamin n> í kpã inyi n> í kpã ile

It means Esther carried Benjamin on her back, drew water from the well et swept the floor.

PS: n> means 'and' and > replaces a letter that doesn't exist on our keyboard.

Chute du mur et Bénin

2009-11-15T14:55:00.002+01:00

Le 9 novembre 2009, c'était la célébration du vingtième anniversaire de la chute du mur de Berlin.
Au Bénin, pour suivre les informations j'écoute principalement RFI (Radio France Internationale) et à l'occasion de l'anniversaire de la chute du mur, on a aussi parlé des conséquences de cet événement au Bénin et en Afrique.

En effet, plusieurs journalistes (français et africains) et plusieurs politiciens ont rapproché et lié deux événements: la chute du mur de Berlin et le changement de régime politique au Bénin avec l'abandon du marxisme-léninisme.
Tous s'accordent à dire que ce qui s'est passé en ex-Allemagne de l'Est a accéléré les changements au Bénin. Un ancien proche du président Kérékou n'hésitait pas à dire que l'abandon du marxisme-léninisme par le Bénin est l'équivalent africain de la chute du mur à Berlin.

Enfin, suite à l'abandon de la doctrine marxiste qui a eu lieu le 7 décembre 1989, s'ouvrait, en mars 1990, la Conférence Nationale et l'instauration du pluralisme.

Des invités à la maison

2009-11-09T20:13:00.001+01:00

Un soir on a soudainement eu des personnes en plus dans la maison. En effet, Simon nous a dit en début d'un repas qu'il ne pouvait pas manger car un tigre venait de manger son toast. Il a alors fallu que je gronde le tigre pour que les choses rentre dans l'ordre.

Depuis, Simon promène le tigre en laisse et on doit faire attention à prendre le tigre dans la voiture quand on se déplace. On doit aussi faire attention à ne pas fermer les portes trop vite pour ne pas coincer le tigre.

Et après cela, on a accueillit Piglet (Porcinet) – la maison est une vraie ménagerie et ça bouscule nos habitudes. En effet, le matin, après avoir levé Simon pour l'amener dans le salon je dois aller chercher (et porter) Piglet puis Tigre (Simon me rappelle à chaque fois qu'ils ne sont pas lourds).

Je me demande si tout cela n'est pas l'effet du dessin animé préféré de Simon (Charlie et Lola). Dans ce dessin animé Lola a un ami imaginaire qui s'appelle Soren Lorensen qui est partout avec Lola.
Et puis quand on était en Angleterre, il y avait une forêt où on pouvait voir la maison de Winnie. Si vous ne me croyez pas, regardez la photo de Simon devant la porte de la maison de Winnie.

La photo à faire c'est celle de Simon en train de se promener avec les deux mains en arrière, Simon en train de tenir en laisse Piglet et Tigre.

PS: dans le tronc d'un arbre de la concession de la mission, Simon a trouvé la maison béninoise de Winnie.

PPS: contrairement à ce que je pensais, le Tigre de Simon n'est pas Tiger de Winiie l'ourson mais le héros du livre The Tiger Who Came to Tea (de Judith Kerr)

Octobre en un post

2009-11-06T20:05:00.002+01:00

Le mois d'octobre s'est écoulé rapidement et avec quelques frustrations (donc tout est normal).

L'internet a connu des bas et du coup la publication de posts et l'envoi de messages s'en sont ressentis (et c'était une frustation quand après 5-6 jours on n'arrive pas à envoyer de messages - serait-on accro aux mails?).
Concernant les posts non publiés ce n'est pourtant pas faute d'avoir des choses à écrire. En effet, les cours de langues sont toujours très intéressants et on a appris plein de détails culturels intéressants.

On a eu aussi des moments plus durs en cours avec un peu de saturation face à tout ce qu'on apprend (et qu'on a parfois du mal à comprendre). En fait, même si j'appréhende le moment où on sera exposé constamment à la langue monkolée, on est un peu en manque de pratique et en manque d'oral. Heureusement, une dame monkolophone a commencé à garder Simon et donc elle nous parle en monkolée et parfois je lui parle un peu en monkolé. Dans l'ensemble la communication se fait et j'arrive à la comprendre dans des conversations simples.

A côté de cela, les garçons nous ont bien amusés et occupés. Simon parle, parle et parle (en français, en anglais, en monkolé). Il est devenu plus indépendant et plus sûr de lui. On le voit fréquemment se promener tout seul dans la concession, aller voir des gens et parler avec eux.

Pour finir, j'ai ressenti pour la première fois l'éloignement de l'Europe quand j'ai lu des messages d'amis qui parlait de froid, de gel, de passage à l'heure d'hiver. En effet, nous ont est en train de sortir de la saison des pluies donc les températures ont commencé à monter (plus de 30°C) et là on voit qu'on est dans un environnement très différent. En utilisant une autre de certains pays d'Afrique de l'Ouest, là où l'Europe s'approche de l'hiver, on sort de l'hivernage (autre nom de la saison des pluies).

Tags: moietfamille, nouvelles, benin

Ce que m'apprend l'apprentissage du Monkolé

2009-10-13T14:34:00.002+01:00

Apprendre le Monkolé ce n'est pas seulement apprendre à communiquer c'est aussi apprendre des choses sur la culture monkolée et la façon de voir le monde mais c'est aussi apprendre des choses sur soi.

Le Monkolé est une langue tonale ce qui veut dire qu'un même son peut être prononcé sur trois tons différents. Ainsi, la lettre 'e' donne le son [é] mais on a les trois possibilités suivantes qui s'offrent alors:

e = se dit ['é']
é se dit [é] avec un ton montant
è se dit [é] avec un ton descendant

Bien sûr, comme on peut l'imaginer facilement, le sens du mot change en fonction du ton. Ainsi, ilé désigne la pièce ou la case mais ilè désigne le voleur (et dans les deux cas é ou è est le son [é]).

Un exercice intéressant qu'on a fait une seule fois est de faire une dictée. C'est intéressant car ça demande de faire très attention aux sons que l'on entend et ensuite de chercher à retranscrire les sons que l'on entend.
C'est comme cela que je me rends compte que mon audition doit se perfectionner pour saisir les subtilités de la langue. Pour être honnête, parfois dans une conversation, le contexte de la phrase lève toute ambiguïté sur le mot. Et dans le même ordre d'idée ce n'est pas seulement l'audition qui doit s'affiner mais aussi la capacité à produire les différents tons, et ça c'est difficile!

J'ai redécouvert combien je suis perfectionniste et c'est pas toujours un avantage. En effet, je suis capable de passer dix minutes à essayer de prononcer différemment deux sons très semblables même quand notre enseignant, pourtant très pointilleux propose une autre solution

Je me suis rendu compte que je suis aussi ultra-lettré c'est-à-dire que mes modes d'apprentissage, de compréhension et de réflexion passent en quasi-totalité par l'écrit ce qui n'est pas facile pour apprendre une langue. C'est pour cela que dès qu'on apprend un nouveau mot ou qu'on apprend un nouveau type de phrase. Ce qui est intéressant c'est que là où Simon apprend le français, l'anglais, le Monkolé ou le Baatonou juste en écoutant, moi il me faut un papier et un crayon en plus de mes oreilles.

Enfin, certains soirs on a découvert un peu des difficultés des conditions d'étude en Afrique. En effet, quand on a des coupures de courant c'est plus difficile de travailler, de relire ses cours et ses notes etc. à la lueur d'une bougie. Mais cela ne nous est pas arrivé souvent, fort heureusement.

PS: j'ai utilisé le terme ultra-lettré ce qui est surement un anglicisme car je ne savais pas comment traduire ultra-literate. Et la photo est une photo prise devant notre maison qui montre combien la végétation a apprécié la saison des pluies.

Apprendre en pratique

2009-10-11T14:18:00.002+01:00

Une difficulté dans notre apprentissage du Monkolé c'est que l'on se trouve à Parakou et que les monkolés vivent dans le Nord du Bénin. Il y a donc peu de monkolophones à Parakou. Cependant grâce à un de nos collègues on a pu rencontrer notre tuteur.

On ne peut donc pas faire de l'immersion totale, parfois considérée comme une méthode possible d'apprentissage. Même si les cours sont très utiles, ils servent à poser de bonnes bases et à acquérir du vocabulaire. Mon côté pessimiste s'attend à vivre un choc linguistique avec l'impression de ne rien comprendre et de ne pas pouvoir s'exprimer.

On a une séance quotidienne de 3 heures au cours de laquelle on a d'abord travaillé sur des dialogues qui permettent de travailler la prononciation, le vocabulaire et la grammaire. Il y a beaucoup de répétitions et en plus notre enseignant n'hésite pas à introduire des mots nouveaux et des expressions nouvelles.
Depuis plusieurs semaines on construit des phrases et on essaye de dialoguer. Et plus récemment encore, on s'est attaqué à des problèmes grammaticaux (pas forcément la partie la plus facile et la plus rigolote).
Et puis comme on fait le LCL (Language and Culture Learning) on a aussi des discussions sur la vie au village.

Le défi c'est ensuite de prendre le temps de tout travailler et de revoir le vocabulaire.

Et pour finir sur une note positive, on est allé il y a trois semaines dans le village de Pèdè et on a réussi à saluer les gens en Monkolé et aussi à comprendre des bouts de conversation. Donc petit à petit les choses rentrent.

Les langues au Bénin

2009-09-20T21:06:00.000+01:00

Je vais commencer une série de post sur les langues au Bénin et sur notre apprentissage de la langue monkolée. J'ai compilé pas d'informations et de remarques que j'ai pu faire récemment.

Ce qui est fascinant au Bénin c'est la cinquantaine de langues qui sont parlées. Certaines sont très répandues comme le Fon (40% de la population parle Fon), le Yoruba (important dans le Sud), le Bariba (ou plus exactement le baatonou qui est la langue dominante dans le Nord du pays) ou le Dendi (qui est une langue commerciale). D'autres sont parlées par un nombre restreint de personnes comme le Monkolé (entre 40000 et 100000 personnes le parle) ou le Boo.
Certaines langues sont parlées seulement au Bénin mais d'autres sont parlées dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest (Yoruba, Bariba, Fulani par exemple)

Parmi toutes ces langues certaines sont apparentées. Ainsi, le Monkolé, le Yoruba, le Ife et l'Idatcha sont des langues qui présentent des similarités. Un datcha peut comprendre ce qui dit un monkolé. Ca s'explique par le fait que ces quatre langues viennent du Nigéria et si le Monkolé s'est établi au Nord du Bénin, le Yoruba, l'Idatcha et l'Ife sont au Sud et au centre du Bénin. Par contre, deux langues parlées dans deux villages proches peuvent n'avoir aucune ressemblance ni parenté.

Enfin, et là c'est un sujet d'admiration pour moi, beaucoup de nos amis béninois parlent plusieurs langues. La jeune fille qui garde Simon pendant nos cours parle Bariba, Fon, Dendi et Français. Celle qui aide avec le ménage parle en plus de ces quatre langues le Yom et le Lokpa. Notre enseignant parle Français, Monkolé, Dendi et Bariba.
Du coup, même si on parle deux langues correctement (dans mon cas le français et l'anglais) on se sent un peu petit en comparaison des béninois.

Languages in Benin

2009-09-19T20:55:00.001+01:00

We've started seven weeks ago to learn Monkolé. Monkolé is one of the local languages in Benin. Monkolé is spoken in the North of Benin in a rural area. There are between 40,000 and 100,000 speakers.

There are around fifty different languages spoken in Benin. Some of these languages (like Fon or Dendi) are widely spoken and some are less (like Monkolé). Some other languages are spoken in Benin and in other West African countries (Fulani for instance).
It should be noted that some of these languages are related but most of them are not. In the case of Monkolé there are similarities between Monkolé, Yoruba, Ife and Idatcha and these four languages come from Nigeria. So when we will be fluent in Monkolé, we could always try to learn one of the other three in our spare time!

Monkolé is a tonal language which means that a sound can be pronounced with three different tones which change the meaning.
Understandbly it makes things slightly complicated because I first have to get used to hear different tones and then I have to try reproducing these tones to get my message across.
But, despite this difficulty we have a great language helper and we enjoy the learning!

Simon et la moto

2009-09-16T20:42:00.003+01:00

Les zems ou zemidjans sont un moyen de transport essentiel au Bénin.

Les zems sont des moto-taxis qui permettent de se déplacer rapidement en ville. C'est très peu cher et cela procure des sensations très fortes (en particulier à Cotonou mais là on arrive à éviter les embouteillages et c'est quand même moins stressant que de conduire).

Une des choses qui a donc fasciné Simon dès son arrivée au Bénin, ce sont les motos. Rapidement, il a commencé à s'asseoir à califourchon sur les accoudoirs d'un siège comme s'il était sur sa moto. Ensuite il s'est mis à porter un casque. Pour cela il utilise une bassine ou un seau (voir la photo).

Il y a quelques temps Hilary a du prendre un zem. Après coup elle me racontait comment ça s'était passé. Entendant cela, Simon a demandé à, lui aussi, prendre un zem avec Mummy. Hilary lui répond alors que ce ne sera pas possible maintenant car on n'a pas de casque assez grand pour lui. A ce moment là Simon dit « prendre bassine » c'est-à-dire qu'il peut prendre une de ses bassines au lieu d'un casque.

Et, comme le montre cette photo, Simon emmène aussi Benjamin faire de la moto (sans casque!).

Pour finir, deux derniers petits commentaires:

Quand on propose à Simon de monter sur une vraie moto, il refuse car il a peur (peut-être parce que c'est pas lui qui conduit).

Même si le casque n'est pas la façon la plus culturelle de conduire une moto, on commence à en voir. Je dirais même qu'à Parakou après une semaine riche en accidents de motos, on a commencé à voir beaucoup plus de casques.

Rentrée et économie

2009-09-06T15:59:00.002+01:00

D'après ce que je comprends, les autorités béninoises font un gros effort pour l'éducation et la scolarisation des enfants. C'est une tâche importante dans un pays où la majorité de la population à moins de 20 ans.
Il peut y avoir débat les méthodes éducatives mais le taux de scolarisation est important. De plus, les campagnes de scolarisation des filles sont efficaces et de plus en plus d'entre elles vont à l'école. D'ailleurs notre enseignant de langue nous a dit que dans son village, tous les enfants sont à présents.

Comme la rentrée des classes approche, on voit apparaître en ville au bord des routes des stands qui vendent des fournitures scolaires (cahiers, crayons, matériels divers). En discutant avec notre enseignant, j'ai vu apparaître les difficultés qui peuvent apparaitre dans la scolarisation. En effet, ce sont les familles qui doivent équiper les enfants.

En zone rurale, à cette époque de l'année, les récoltes de coton ou de maïs n'ont pas commencé donc les revenus des familles sont très faibles. La rentrée crée donc des tensions financières.
Un autre problème se pose aussi pour les personnes qui vivent à la campagne. Dans ces régions le coût des fournitures est plus important qu'en ville. Ainsi, un cahier de 100 pages qui coûte entre 950 et 1100 F CFA à Parakou peut coûter 1750 F CFA dans le Nord ce qui ajoute d'autant sur les dépenses des familles.

Certes, des ONG aident parfois mais ça reste ponctuel.

My many names

2009-09-05T15:51:00.000+01:00

Coming to Benin, I've discovered that I now have a lot of different (but somewhat related) names.

In Beninese culture, it's not polite to call someone older than you by his or her name. So, our language helper calls Hilary ''Maman'' and myself ''Papa''.

I can also be called ''Papa Simon'' or ''Papa Benjamin''. And in Monkolé, the language we are learning, I can also be named ''baai Wòru'' or ''baai Sàbi''. 'baai' means 'father of', 'Wòru' means 'the first son' and 'Sàbi' means 'the second son'.

And a few days ago I went to a shop and as I came in the shop-keeper greeted me saying ''bonjour Papa Wòru''

Mes noms

2009-08-30T20:25:00.003+01:00

Mes parents m'ont donné un seul prénom mais maintenant que je suis au Bénin, il y a plusieurs façons de m'appeler.

D'abord mes collègues m'appellent Marc ce qui est le plus évident.

Dans la culture béninoise, il n'est pas poli d'appeler quelqu'un de plus âgé de soi par son prénom.
Ainsi Esther qui est notre aide-ménagère appelle Hilary 'Maman' ou m'appelle 'Papa' et notre enseignant de langue fait de même.

Mais je peux aussi être appelé 'Papa Simon' ou 'Papa Benjamin' car je suis le papa de Benjamin et Simon. Et si on le dit en monkolé se sera 'baai Simon' ou 'baai Benjamin'.

Enfin, et toujours en monkolé (et c'est presque la même chose en bariba), le premier fils est appelé Woru et le second Sabi. Je peux donc aussi être appelé 'baai Wòru' ou 'baai Sàbi'.

Bref, on peut donner cette formule:

Marc = baai Wòru = baai Sàbi = baai Simon = baai Benjamin = Papa Simon = Papa Benjamin

PS: quant à Hilary, c'est iyei Wòru ou iyei Sàbi

PPS: en monkolé, 'baa' c'est 'papa' et le 'i' de 'baai' indique 'de' donc baai Simon c'est papa de Simon

PPPS: (ok c'est un peu long): Simon a noté qu'Hilary m'appelait "chéri" et du coup il m'appelle "Papa chéri" (et le plus souvent il oublie 'papa')

Noms chrétiens (2)

2009-08-21T21:27:00.000+01:00

Dans un post récent (voir le 17 juillet) je parlais du fait qu'on voit fréquemment des noms chrétiens ou des références au Christianisme dans la rue. Quelques autres exemples que j'ai glané ça et là.

J'ai toujours un peu peur de croiser sur les routes du Bénin des camions d'essence. En effet, les citernes sont souvent rouillées et semblent peu adaptées au transport de produits inflammables. Le long du boulevard de France à Cotonou j'ai vu un de ces camions qui attendait son chargement avec à l'arrière de la remorque l'autocollant ''produits inflammables'' et juste en dessous était peint "Dieu me protège''.

Une pancarte intéressante que j'ai lu près de Allada (en allant à Cotonou): « Mini Casse God's Power ». Encore une fois une référence au Christianisme dans la publicité.

Sur la portière d'un camion qui roulait à 10 km/h dans Cotonou, on pouvait lire « seule l'heure de Dieu compte » Peut-être est-ce une façon d'expliquer les délais de livraison.

PS: si je connaissais l'arabe je pourrais aussi comprendre les nombreuses citations ou phrase écrites sur les camions qui descendent du Niger. Malheureusement l'apprentissage de l'arabe n'est pas encore dans mon programme.

Christianity in Benin

2009-08-19T21:19:00.000+01:00

In his book West African Christianity (Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 1983), Lamin Sanneh argues that Christianity has been in Africa since the first century CE. As a consequence, Christianity has been mixed with local cultures and it is not surprising to see many references to Christianity in advertising or on many other places.
A few examples of Christianity being used or referred to in daily life.

There is a company that sells petrol and its name is JNP. It took me a long time to discover that JNP stands for Jehova Nissi Petroleum. Jehova Nissi refers to the name of a place in the Old Testament and means ''the Lord is my banner'' (see Exodus 17:15).

In Cotonou I saw a building site and one of the companies responsible for the building of a bloc of flats is Betsaleel Building. Here again a reference to the Old Testament and especially to the man in charge of building the Israelites' tabernacle (see Exodus 31:2-5; 35:30-33; 36:2-5).

Lastly, Hilary bought some clothes pegs recently and the photo below shows what we could read:

Noms chrétiens (1)

2009-08-17T20:59:00.003+01:00

Lamin Sanneh dans son livre West African Christianity (Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 1983) montre que le christianisme n'est pas une importation récente en Afrique mais qu'il est présent dès le premier siècle de notre ère. Partant de cela, il montre que le christianisme s'est mélangé aux cultures locales et qu'il en est donc une composante très importante.

Il me semble qu'on trouve une illustration de cela dans le fait qu'il y a de très nombreuses références chrétiennes qui sont visibles ou lisibles dans les rues. Voici deux exemples un peu détaillés et d'autres suivront une autre fois.

Au mois de mai, en quittant Cotonou pour Parakou j'ai vu de nombreux chantiers de construction mais l'un d'eux à attirer mon attention (voir la photo illustrant ce post). En effet, le nom du promoteur est Betsaleel Building. La référence est à un homme de l'Ancien Testament qui était responsable de la construction du tabernacle des Israélites (voir dans le livre de l'Exode les références 31:2-5; 35:30-33; 36:2-5).

Un autre exemple est fourni par la société JNP. JNP est une société qui distribue des carburants et qui possède plusieurs stations service dans la région de Parakou. Pendant longtemps j'ai vu ce sigle et le logo mais une fois j'ai vu que JNP signifie Jehova Nissi Petroleum. Jehova Nissi ("Le Seigneur est ma bannière" en traduisant l'hébreu) est un nom donné à un endroit dans l'Ancien Testament (voir livre de l'Exode 17:15).

Résumé de la semaine

2009-08-15T20:33:00.007+01:00

Quelques problèmes d'accès à internet et le fait que les cours de langues sont très prenants (et très intéressants) expliquent que j'ai peu eu l'occasion de publier des choses sur le blog. Voici un rapide résumé de la semaine

Quand j'étais au Bénin en 2006, plusieurs personnes avec lesquelles je me trouvais on fait cela et les enfants aiment beaucoup se faire photographier.

Mardi dernier, j'étais dans un village avec Simon et j'ai vécu une scène surprenante. En effet, c'est Simon qui a été pris en photo par des enfants béninois. Ils avaient un téléphone portable avec appareil photo et s'en sont servi pour photographier Simon très content de faire la star.
Comme quoi, les choses ont beaucoup changé au Bénin avec l'arrivée des téléphones portables.

Les cours de langues se passent bien même si c'est fatiguant et même si la notion de progrès est encore lointaine. Je posterai prochainement plus sur les cours de langues.

Malgré les difficultés, je dois reconnaître que nous avons un très bon enseignant. Il sait parler et écrire le monkolé ce qui est pas mal pour nous aider avec la grammaire. En plus, il veut que nous ayons une bonne prononciation et il insiste donc sur l'oral et les tons.
Une des difficultés du monkolé est que c'est une langue tonale mais il veut que dès le début nous travaillons les différents tons. Plus de détails à venir.

PS: la photo de Simon qui fait la star a été prise par nos soins pendant un voyage.

Nouvelles rapides / quick update

2009-08-06T20:13:00.002+01:00

The last two weeks have been quite busy. We went down to Cotonou to do some shopping and to deal with some administrative tasks. Then we came back home for the week-end and then went to a training in the North-West of Benin.

Now we're back home and we've started language learning. We're going to learn Monkolé which is one of the many languages spoken in Northern Benin.

* * *

Nous venons de passer une quinzaine de jours avec beaucoup de déplacements. On a d'abord passé cinq jours à Cotonou pour régler des questions administratives et faire des courses. J'espère pouvoir écrire un peu plus prochainement. Ensuite, et après un week-end de repos à Parakou, on a eu un séminaire de formation dans le Nord-Ouest du Bénin.

Maintenant on est de retour chez nous et on est de plain-pied dans ce que le manuel de fonctionnement de SIM Bénin-Togo appelle Language and Culture Learning (ou LCL soit Apprentissage Linguistique et Culturel). On a donc commencé les cours de langue monkolée ce qui représente un défi et demande une autre organisation car on a réussi à faire garder les garçons par une jeune béninoise.

Et puis, toujours dans cette phase de LCL, je suis en train de lire un livre très intéressant qui est African Friends and Money Matters, Observations from Africa de David Maranz (International Academic Bookstore | SIL International Dallas, TX: 2001). Le livre traite des questions financières et économiques dans les relations entre Africains et Occidentaux.

''Le football, un langage universel''

2009-07-19T21:30:00.000+01:00

« Le football, un langage universel » est le slogan choisi par l'opérateur de téléphonie mobile MTN pour faire sa pub sur de très nombreux panneaux d'affichage. Cet opérateur est sponsor de la coupe du monde de football en Afrique du Sud. On retrouve l'appel à l'universalité du football ce qui est un peu une formule classique.

Il n'est donc pas surprenant qu'au Bénin (comme en Angleterre ou en France) on voit beaucoup de personnes qui portent des maillots de foot (vrais ou copiés). Je me suis demandé si les maillots que je pouvais voir avait un lien avec l'actualité du foot.

Désolé pour les fans français de foot, mais on note qu'il n'y a pas de maillot de clubs de Ligue 1 française (ou presque pas car j'ai vu un maillot du PSG et un du Mans où des joueurs béninois jouaient).
On trouve majoritairement des maillots de clubs de la Premier League anglaise. Dans ce groupe, Chelsea très présent (ce que j'attribue à un effet Didier Drogba, joueur de Côte d'Ivoire) et Arsenal est aussi présent (peut-être du fait d'Abedayor qui est un joueur togolais). Par contre on voit peu personnes portant des maillots de Manchester United ou de Liverpool. Serait-ce l'absence de joueurs d'Afrique de l'Ouest?

Enfin, les maillots du Real Madrid et du Barça sont importants. Parlant de football espagnol, le Barça semble très apprécié ici car un opérateur de mobile que j'utilise m'a envoyé des messages fêtant les victoires du club en Liga et Champions' League.
Et puis un jour on avait vu un défilé spontané dans les rues à Parakou juste après que le club remporte la saison de foot en Espagne.

Les deux frères

2009-07-17T21:19:00.002+01:00

Après la naissance de Benjamin, il y avait un moment que j'attendais avec impatience et anxiété; c'était le moment où les deux frères allaient interagir (jouer ensemble est un peu prématuré).
Eh bien, Simon et Benjamin commencent à bien se reconnaître et à bien s'apprécier. Par exemple, dans la voiture Simon fait des gestes et des grimaces à Benjamin qui alors rigole ou alors Benjamin cherche Simon pour ''parler'' avec lui. Simon. Parfois avec Hilary on se dit que les moments des repas ne vont plus être des moments où on pourra tenir une conversation.

Les deux frères regardant une vidéo

A la maison, Simon aime beaucoup faire des câlins et parler avec son frère. Il aime beaucoup venir lever son petit frère le matin (et voudrait d'ailleurs le lever dès que lui-même est réveillé). Lorsqu'il voit Simon, Benjamin pousse des cris de joie et fait des sourires.

Par contre, il semble déjà que Benjamin veuille prendre les jouets de Simon ou pire encore prendre le « Petit prince » de Simon (son doudou favori). Du coup, cela annonce peut-être des moments de disputes entre frères.

Premier League in Benin

2009-07-16T21:24:00.002+01:00

While we were still in the UK, lots of articles were written about the English Premier League. Many were considering this championship to be the most important in the world.

When you look at people in the streets here in Parakou, you realize that the Premier League is also important in Benin (certainly more than the French Ligue 1).
Many people are wearing shirts (genuine or not) of some Premier League clubs. The most visible club is Chelsea and I think it could be because of Didier Drogba from Ivory Coast in West Africa. I also see people wearing Arsenal shirts (maybe because of the Togolese player Abedayor) but few from Manchester United and Liverpool.

So it seems that the Premier League is really an important football league in the world. Though, to be fair, Barcelona F.C. is also an important club here and I saw a gathering of people into town celebrating Barcelona's victory in the Spanish Liga some weeks ago.

Language

2009-07-13T12:02:00.002+01:00

Simon parle de plus en plus et de mieux en mieux. Un des bénéfices de l'installation au Bénin c'est qu'il a du faire des efforts pour parler en français. En effet, il y a des personnes autour de nous qui ne comprennent pas l'anglais. Simon, qui était devenu un peu paresseux et ne parlait presque plus qu'en anglais avant le départ, a donc refait des progrès en français.

Quelques détails amusants:

On a un gardien de nuit dans la concession qui allume une lumière tous les soirs à 19h00. Un soir où j'étais absent, suite à une question de Simon, Hilary répond en anglais à Simon qui demande ce qui vient de se passer. Mais Hilary lui dit que c'est le “gardien” ce à quoi Simon dit “gardien Papa says French” soit Papa dit "gardien" en français. Donc il se sent capable de corriger ses parents quand ils mélangent les langues.
Un matin, il veut qu'il Hilary lui lise un livre donc Simon dit “Mummy read book” (soit Mummy lis-moi un livre). Étant occupée à autre chose elle dit non et Simon répond “Mummy look at book” (Mummy regarde un livre avec moi) pensant qu'Hilary pourrait accepter de regarder un livre mais pas de le lire.

* * *

Simon's bilingualism is going well. Being in a French-speaking West African country means that Simon had to stop being lazy and just use English to communicate. So since we've arrived his French has improved and he makes more and more sentences.
He is also very good at using his language skills and his knowledge of vocabulary. One morning he says “Mummy read book”. But because she was busy, Hilary answers “no”. It didn't really bother Simon who then said “Mummy look at book”

Internet

2009-07-10T20:25:00.003+01:00

Until now, we've used various types of internet access (good old dial-up, satellite at some friends' house) but now we've decided to use a mobile phone that is GPRS-enabled. It can be used as a modem and so our laptop can go online. It's good to be able to connect from home and not to have to travel. The only downside is that it's quite slow (but we'll get used to it)

* * *

L'adaptation au Bénin c'est aussi trouver des moyens de se connecter de temps en temps à internet. On est capable de vivre sans internet mais c'est quand même utile de se connecter de temps en temps pour envoyer des nouvelles (ou mettre à jour les blogs). On n'a pas d'ADSL donc les débits sont très lents. Jusqu'à présent, on a utilisé trois moyens de se connecter:

Ligne téléphonique filaire et modem classique: c'est lent et pas toujours fiable mais on n'a pas à ce plaindre. Par contre, Facebook, Flickr etc. c'est niet! Il suffit d'acheter une carte avec des unités pour se connecter.
Ligne satellite: certains de nos collègues ont un accès satellite en grande partie parce qu'ils travaillent dans le domaine de la radio. Du coup, parfois on peut utiliser leur connexion.. C'est pas mal du tout. Hilary a parfois pu mettre à jour Flickr et aller sur Facebook mais on n'a pas toujours eu autant de succès.
Ligne téléphonique mobile (accès via GPRS): plusieurs opérateurs proposent des téléphones GPRS c'est-à-dire qui permettent de se connecter à internet. Le téléphone peut être utilisé comme un modem et permet donc de se connecter. On a pensé que c'est ce qu'on allait utiliser pour éviter de dépendre des autres pour se connecter et de devoir chercher quelle est la possibilité qu'on peut utiliser à un moment t.

L'installation n'a pas été trop complexe mais a pris du temps. On m'a donné un téléphone avec Bluetooth ce qui facilite la connexion (pas de câbles). Il m'a fallu trouver une carte SIM d'un opérateur qui offre ce service et dans le même temps il y avait une pénurie de carte SIM et les revendeurs faisaient monter les pris. Ensuite, au moment de demander à l'opérateur de mettre à jour le téléphone, il y a eu une panne qui a duré plusieurs jours mais maintenant ça marche (mais le débit est leeeennnnt)

It's getting chilly!

2009-07-04T16:53:00.001+01:00

We're still in Parakou and because of slightly unreliable internet access I haven't been able to update this blog as regularly as I wanted to.
So a quick update:

We're getting used to the climate which is very good news. In fact when the temperature in around 25°C or below, we're thinking that it's getting a bit chilly!
We've been able to have our crates and we've emptied them. So the house is now decorated with our stuff and Simon found some of his favourite toys.
And we found a car. I will have to collect it in Cotonou in the coming days.

Résumé des semaines précédentes

2009-07-04T16:49:00.001+01:00

J'ai peu eu l'occasion de mettre à jour ce blog car la connexion internet est un peu erratique et je suis parfois fatigué de chercher une connexion. J'ai bon espoir que les choses changent quand je parviendrai à installer l'internet via le téléphone portable ce qui nous permettra de nous connecter à la maison.
Alors voici un résumé des dernières semaines:

Nous commençons à nous acclimater. Je dis « acclimater » parce qu'on commence à bien se faire au climat. Pour preuve, les jours où il fait 25°C je serais bien tenté de mettre une petite laine car je trouve qu'il fait presque froid.
Nous avons pas mal avancé en ce qui concerne notre installation. Nous avons récupéré nos caisses et donc les affaires qui étaient dedans ce qui nous a permis de décorer la maison et de donner à Simon des nouveaux jouets qu'on avait emmené avec nous.
Nous avons aussi presque fini d'acheter une voiture. Là aussi ça c'est fait sans problème étant donné que j'avais sur les conseils de plusieurs collègues utilisé les services d'un transitaire pour acheter la voiture. Je vais aller la récupérer à Cotonou dans les jours à venir.

Poule aux oeufs d'or

2009-06-24T11:56:00.001+01:00

Durant la semaine dernière j'avais vu à plusieurs carrefours dans Parakou des affiches qui parlaient de « la poule aux oeufs d'or ». Cette « poule aux oeufs d'or » est le nom que porte la loterie nationale béninoise.

Samedi dernier en revenant de faire quelques courses on a croisé un défilé avec des voitures qui avaient de autocollants « la poule aux oeufs d'or ». Dans ce défilé il y avait des cavaliers à cheval, une voiture de pompier, un camion avec des engins de travaux. Tout cela prenait sens quand on lisait que ce défilé organisé par la loterie avait pour thème de célébrer les investissements permis par la loterie.

Sans vouloir faire de l'européano-centrisme, c'est en quelque sorte, un fonctionnement proche de la loterie britannique (ou celles d'autres pays) qui utilise une partie de ses bénéfices pour soutenir des projets artistiques ou sportifs.

H20

2009-06-19T12:25:00.004+01:00

Water is very important and since we arrived in Benin, we've seen that we must take great care of it. Because there are water cuts, we have big buckets full of water (see photo below). During the first four days in our new house, we could only use water from our storage which was an interesting experience. All went well but we were very pleased to see water coming again from the tap. We must also drink filtered water which means that we have to have filters in the house to purify the water.

* * *

L'eau est indispensable à la vie et nous en consommons des quantités importantes.

Ici au Bénin l'eau fait l'objet de beaucoup d'attentions. Mme si nous avons l'eau courante il est cependant recommander de boire de l'eau filtrée.

Au début, pour aider Simon boire, on lui a donné une gourde l'effigie de Charlie et Lola qui est son dessin animé préféré. Durant les premières nuits, Simon m'a réveillé plusieurs fois pour boire et remplir sa gourde. Benjamin lui boit très souvent la nuit pour calmer sa soif. Bref, les deux petits hommes gèrent leur hydratation (même si du coup on dort fréquemment la nuit).

Avoir l'eau courante (ce qui est notre cas) ne nous met pas à l'abri des coupures d'eau. C'est pour cela qu'on trouve aussi des grands seaux en plastiques qui contiennent des réserves d'eau pour les cas de coupure. On doit alors se laver, faire la vaisselle partir de ces bidons (voir photo).
C'est ce qu'on a du faire dans les premiers jours de notre installation dans notre maison car il y a eu cinq jours de coupure d'eau c'est-à-dire pour nous cinq jours pendant lesquels nous avons du vivre sur les réserves. a s'est bien passé mais c'est un peu stressant (surtout vers la fin).

Ca nous a aussi permis de prendre des bonnes habitudes d'économie d'eau dès le début, habitude qui seront encore plus utiles dans le Nord du Bénin où l'eau est encore plus rare.

Pluie

2009-06-06T13:05:00.002+01:00

Hier soir (vendredi) on a eu plusieurs fortes pluies pendant la soirée et la nuit.
Peut-être que c'est la saison des pluies qui pourrait commencer (mais je ne suis absolument pas spécialiste). Même si on a déjà eu des pluies depuis notre arrivée, plusieurs disent qu'elles sont en retard cette année.

Dans l'après-midi, on a vu de plus en plus de nuages sombres s'accumuler ce qui peut être annonciateur de pluies mais parfois les nuages ne font que passer.
En rentrant à la maison en fin d'après-midi, on a eu juste le temps de s'installer que la pluie est tombée très fort pendant de longues minutes. Simon n'était pas rassuré par le bruit de l'eau sur le toit en tôle et Benjamin s'est tenu calme.
Plus tard pendant que je faisais la vaisselle avec Simon on a entendu la pluie venir vers nous: un bruit de plus en plus fort qui avance jusqu'à ce que la pluie tombe vraiment. Un son très impressionnant à entendre (et que Simon avait un peu de mal à interpréter).

Si c'est la saison des pluies qui commence, cela signifie qu'il va bientôt pleuvoir deux ou trois fois par semaine et que cela va durer comme cela jusqu'en septembre-octobre (les pluies les plus importantes se situant en août).

Les plus concernés par la question de savoir quand la saison des pluies commence sont les agriculteurs. Pour eux, il est intéressant de semer le plus tôt possible pour essayer de négocier des prix plus avantageux lors de la récolte. Ils doivent donc essayer de savoir quel est le moment le plus favorable sachant qu'en semant trop tôt les graines ne vont pas germer et la récolte sera perdue.

PS: j'ai eu une discussion très intéressante avec un étudiant du nord du Bénin qui travaille l'été dans les champs. Il m'a expliqué les différentes cultures possibles avec les avantages et les inconvénients. J'y reviendrai plus tard.

PPS: la photo n'est évidemment pas une photo de la pluie à Parakou mais une de la pluie dans le Lake District

Portable au Bénin

2009-06-03T18:05:00.001+01:00

En comparant ce que je vois à présent au Bénin et ce que j'avais vu en 2006, une des choses qui frappe c'est le développement du téléphone portable. En 2006, on voyait des gens avec des portables et certains louaient leur téléphone pour servir de cabines téléphoniques.
A présent, on voit des portables partout. Un des opérateurs (MTN) annonce avoir 1 million de clients sur une population de 8 millions.

On a emmené avec nous l'un de nos mobiles qu'on avait en Europe, l'idée étant d'acheter une carte SIM béninoise. Il y a au Bénin plusieurs opérateurs de téléphonie mobile, les plus importants étant Moov, MTN et Bell Bénin.

Je suis allé dans une boutique Moov. Là en trois minutes j'ai eu ma carte SIM. On m'a demandé une pièce d'identité que je n'avais pas (mais ça n'a pas posé de problème) et dans quel quartier de Parakou j'habitais (Sinagourou). J'ai payé 1000 francs CFA et le tour était joué.

On peut remarquer la facilité d'avoir une carte et le coût. Et pour renforcer cette idée, un téléphoner basique coûte 15000 F CFA et j'ai vu un panneau annonçant un arrivage de téléphones à 8500 F CFA. Il est intéressant de comparer avec les tarifs en Europe.

Comme plusieurs l'ont dit, l'Afrique fait un saut direct par la téléphonie mobile sans passer par les lignes fixes. Et comme me l'a expliqué le vendeur, il est possible d'accéder à internet via son mobile ou même d'utiliser sa carte SIM dans un modem USB pour aller sur internet via son ordinateur (solution qui pourrait nous intéresser).

PS: je dois aussi dire que mon téléphone (Orange) était bloqué et que j'ai du le faire débloqué ce qui m'a couté 5000 CFA.

PPS: pour évaluer les prix, un euro = 656 francs CFA

Mobile phone

2009-06-03T12:09:00.000+01:00

Now when you're in Parakou or Cotonou, you can see many people with at least one mobile phone. MTN says in one of its advert that they now have 1 million people who subscribed their offer.

We bought a SIM card for one of our phones. It did cost us 1000 F CFA (around £1) and after delocking the phone we can phone and text from Benin which is great.
If we want to buy a phone, you can find a basic one costing 15,000 F CFA.

Nous sommes à Parakou

2009-06-02T18:01:00.002+01:00

Quelques notes rapides pour dire que:

Nous sommes à Parakou et que nous resterons là pendant quelques mois. C'est là que se trouve la principale base de notre mission.
Nous venons d'emménager dans le nord de la ville sur une des concessions de la mission. Nous avons une très belle maison qui vient d'être refaite pour nous. On a deux chambres et un bureau, une cuisine, un grand séjour et une véranda ombragée que les garçons (et nous aussi) aiment bien.
Nous avons des collègues qui nous aident beaucoup à nous adapter et nous installer.

Du côté des petits défis à relever, on a des coupures de courant tous les trois jours (c'est organisé comme cela par le réseau électrique qui a quelques difficultés en ce moment) et nous avons aussi eu des coupures d'eau ce qui demandent d apprendre à vivre avec des réserves.
Plus de nouvelles et de posts quand on aura plus de facilités avec l'internet.

* * *

We're in Parakou and we will be staying here for a few months. We've moved into our house which has been refurbished for us. It is really nice and it's really good to have our own home although it is quite challenging with many things to do and discover in terms of shopping, transport etc. And we're also experiencing water cut which is not always easy (but we have some water storage to help us).